2017年9月9日 星期六

小亞細亞的巨人(8) - 土耳其料理

當大竹談起土耳其料理時,她咬著肯定的語氣說,土耳其料理是地球上僅次於中華料理、法式料理的美味。我差點以為耳朵太久沒清,聽錯她的意思。上網一查,真的有這種說法,大竹並沒有唬爛我們。不過,我還是覺得積非成是的機率很大,如果這是事實,這叫歐洲的義大利、亞洲的日本情何以堪? 姑且先不論人家怎麼說,自己嚐了就知道!! 在土耳其的11天中,在餐食上旅行社可說是下了很大的功夫,從吃裝潢氣氛,到任食的暴肥餐,以及巷弄中的私房小餐館,不論符不符合大家胃口,餐餐皆讓大家驚艷不已。
我嘴裡雖然說不出土耳其料理是人間美味,但11天連續的土耳其菜足足使我體重多了四公斤。

換句話說,在土耳其,光是食物本身,就是一場精采的旅程了!! 就讓我照著時間順序,一一回顧曾經下肚的土耳其料理吧!!

踏上土耳其國土的第一餐,是在卡帕多奇雅區的阿瓦諾斯(Avanos)鎮上,名為Bizim Ev restaurant的小餐廳,餐廳門面非常的不起眼,裏頭卻別有洞天。用餐一開始是一大盤沙拉,這裡的沙拉沒有千島、和風醬當佐料,和希臘一樣是加油醋,或者在飯店裡會有優格可以配,大多數團員不習慣這種吃法。湯說不出是甚麼味道,只是底部居然有米,喝下去肚子就飽一半了。

阿瓦諾斯以產陶甕著名,這一餐的陶甕滷肉就是當地一道特色餐點,跟台灣的滷肉很像,只是在土耳其,麵包才是糧食,旅行社怕大家不習慣,特別為大家準備了一坨飯,餐廳裡沒有蒸白飯這種東西,大多的飯是炒過的。點了一瓶葡萄汁來嚐嚐,只有一個字形容 - 甜。
大家果然習慣把肉配飯吃,桌上麵包剩下一堆。
第一天晚餐由洞穴屋的飯店準備,主餐是絞牛肉球,是一道大竹很推的在地料理。很妙的是不同於我所認知的飯店服務,這裡可能物資缺乏,團員必須一早就預訂餐點,讓飯店的廚房去市場採買,不能吃牛肉的人以雞肉串取代之。
結果,大竹口中的美味肉球,卻是團員們普遍無法下嚥的餐點,與其說是肉球,不如說是肉泥,吃起來粉粉黏黏的,我馬上聯想到新東陽肉醬罐頭,大家頻頻點頭心有戚戚焉。
不過我相信,餐桌上的不是罐頭食品,而是真材實料的牛絞肉,而且是早上才製作完成的。
在卡帕多奇亞住的MDC Hotel洞穴旅館,由於並非屬於跨國連鎖集團,故保有著附有在地風味的早餐,也是十天中早餐最有特色的一餐。照片上只是放麵包的一小角落,另外一邊還有水果、各式的橄欖、起司片與新鮮優格(不是超市買的盒裝優格)、現煎歐姆蛋。
讓我一連吃下三片的,則是照片中現揉現烤的薄煎餅(Gözleme),有蔬菜、起司與馬鈴薯三種口味。
不僅食物豐盛,更有戶外自然的空氣陪伴。和我們一同用餐的是日本長青團,爺爺奶奶們留露出慈善的面孔,慢條斯理享用面前的餐食,光看著他們用餐,就是件享受的事。
吃飽逛花園時,園丁熱情的當場摘了樹上的蘋果與地上的黃瓜,讓我們帶在路上吃。
本來預計到大城市的飯店才有的任食暴肥餐,我們再第二天就遇到了,是的Uchisar kaya Hotel中的餐廳吃的午餐。起司、橄欖、沙拉是最基本的配料。這一餐我們嚐到最特別的食物是茄子、青椒、紅椒裏頭填充米飯的"創意料理",我個人認為既沒有賣相也不美味。炒飯淋上旁邊的碎肉湯,和台灣的牛肉燴飯很類似,所以團員們狂夾。
而甜點呢........真叫人不敢領教。土耳其的甜點真是甜死人不償命,做好的糕點本身就已經是高甜度了,為了展現出味覺層次,表面還淋上一層蜂蜜或糖漿,這樣還沒結束,一旁還放置著煉乳與果醬供人自由添加。真懷疑如此的高糖分飲食,土耳其人的身體真的能夠負荷??

在卡帕多奇亞MDC Hotel洞穴旅館的第二餐,廚師搬出第二道絕活,不僅僅主菜有新花樣,連前菜的沙拉盤也把綠葉染成紅色番茄,起司餅膨脹成千層派,濃湯不改似餿水的樣貌,風味卻大大不同。
今日的主打餐食是著名的土耳其菜 - 茄子鑲肉(Karniyarik),可謂午餐紅椒塞飯的升級版。
若是對茄子不感興趣,還有另一道鱒魚供選擇,瘦骨如材的鱒魚用青椒作掩飾,很難期待水源不足的卡帕多奇亞孕育出多肥美的魚吧!
從卡帕多奇亞拉車到孔亞(Konya)三個小時的車程,幾乎可以說剛吃完早餐上車還未消化,下車後又要吃午餐,真是辛苦了團員們的腸胃道。如果端上桌的一樣是紅椒塞飯或是茄子鑲肉等複雜料理,可能會讓大家倒胃口。
這是一家當地的老字號,專賣羊肉燴飯,口味接近台灣下港吔或是莫宰羊的羊肉專賣店熱炒,好不容易逮到扒白飯的機會,將原本意興闌珊的食慾給打了開來。顧不了還沒消化完的早餐,我們又挺著大肚子上車,這樣吃法不胖也難。
而這只是旅行社瘋狂餵食計畫的前半段爾已,下午繼續挺著大肚乘坐四小時的遊覽車趕路,在晚餐前抵達安塔莉亞。來到安塔莉亞這座土耳其地中海畔第一大城,旅行社安排了五星級連鎖飯店Akra barut hotel,並且連續兩天晚餐,都是待在飯店裡,任食上百道料理,
要不是飯前有抓緊空檔游泳,賣力的消耗熱能,真不知道滿堂的Buffet料理要往哪裡塞。
餐廳橫跨了室內的世界料理與室外的BBQ區,光是拿室外的炭烤明蝦、羊排與烤魚,搭配著海鮮燉飯,就已經占滿50%的腸胃容量,以至於大部分室內的精緻料理,到了第二天才得以品嘗。
也有現場烹飪的比薩與義大利麵,廚師們充分展現烹調的熱情,添加笑容與親切感的食物,當然勝過機器大量製造,或者遵循標準作業程序模板複製出的料理。
如果厭倦了熱食與冷盤的轟炸,那就前往甜點或是麵包區吧! 種類之繁多,足以開一間糕餅店了。來到土耳其第四天,我的味覺開始習慣這裡的甜度,不再抗拒與恐懼,逐漸能夠體會沉溺在糖蜜中的美好,原本為健康把關的口舌,就此淪陷,敞開大嘴讓蛋糕一塊接著一塊毫無阻礙的進入食道。
住在飯店的兩天中,我們消耗的食物遠遠高出身體所需要的能量,換得那麼一丁點的口腹之慾,如果可以,我寧願捐出這兩頓,換得土耳其境內的敘利亞難民一周的溫飽。
終於,旅行社聽到大家腸胃們的哀嚎,在安塔莉亞的午餐,僅僅安排了條營養不良的小魚,用來緩和晚餐過度操勞的消化系統。那碗裏頭有麵條的濃湯,嘗起來怪怪的。
隔天前往帕穆嘉麗的路上,是一趟長達三小時以上的車程,幾天下來的熱量屯積,萌生了對生菜、濃湯、麵包的恐懼感,即便是口感Q彈的現擀比薩,也得不到團員們渴望的眼神,更別說熱量滿溢的燉肉。食物打包無用,因為今晚、明天一直到行程結束不斷有食物供奉著大家,我秉持著不浪費糧食的概念,一直吃到胃再也塞不下為止,老實說是一種肉體與精神的折磨。回頭一望,看到隔壁桌的團員,留下了近乎滿桌的食物離去..........
我不懂,為何旅行社要逼著大家糟蹋糧食? 如果只是同業競爭下的不得已之舉,顯示台灣人堪稱富裕,卻離文明還很遙遠。
一到晚上,接踵而來的是Doga Thermal飯店裡的Buffet餐點,玲瑯滿目的菜餚中,我只拿了一小盤主菜,其他的空間以水果甜點取代,然後在飯店的一樓游泳池中拼命的游呀游的,
我聽見胃腸輕輕的對我說一聲~謝謝。
北上前往席林傑(Sirince),是另一段三小時以上的長途拉車,一下車就是用餐時刻,這間戶外的şirince artemis restaurant 頗有昨天午餐的氛圍。終於,有團員舉手問大竹說可不可以不要主食,只上沙拉濃湯就好。也許式料理的方式不同,我覺得今天的主食分量適中,兩串烤過頭乾癟癟的羊肉串為主的主餐,搭配乾澀難入喉的桑葚酒,個人覺得沒比英國的酒吧食物高明多少。
連續吃了好幾天的土耳其餐,我們幾乎沒碰過口味清爽的餐點,但分量從來沒有少過。
對於土耳其料理,與英國食物一樣很難讓人回味,不同於英國的平淡,土耳其料理在視覺上,在味覺上過分的刁鑽,像在食物上濃妝豔抹,最後再噴了很多種的香水。
但姑且不論味道合不合胃口,食品安全是令人放心的。我們在餐廳旁看到婦女們正坐在籃子上,雙手熟練的削著新鮮的番茄、剁碎後煮成濃稠的番茄醬,接著一一的裝罐。
飯後,Polly買了一球冰淇淋,這回土耳其人不玩挖冰淇淋遊戲,整塊的冰淇淋像沙威瑪般串在柱上,店員拿著利刃刮下一塊,瞬間在餅乾甜筒上,摺疊成花瓣的形狀,真佩服土耳其人光是冰淇淋也能想出這麼多有趣的花招。
終於終於,抵達伊斯坦堡下飛機的第一餐,大竹就帶大家走入這次行程中第一家的中餐館,嚴格來說,應該說是裝潢得具中國風味的餐館。這是我們團員們第一次一起圍桌拿著熟悉的筷子夾菜吃,也是第一餐讓大家盤盤見底。大竹說土耳其人鍾愛自己的料理,不習慣吃異國料理,所以非土耳其菜的餐廳在土耳其很難生存。
我們心裡都有數,桌上的幾盤菜只是勉強稱得上中式料理,滿足大家的並不是菜色本身,而是熟悉的用餐方式。一碗在台灣司空見慣的白米飯,搬到土耳其就變得很不平凡。
之後在土耳其的每一餐,旅行社都精心的規畫了風景獨特的用餐地點,讓團員們不在只是專注於食物而已。
進入伊斯坦堡,也許是受到歐洲文化的薰陶,端上桌的菜餚變得越來越精緻美觀,服務也比之前講究,讓人感覺到訓練有素,連餐廳的布置景色也都有特別挑選,唯一缺少的就是南土耳其最不缺的人情味。在托普卡比皇宮(Topkapı Sarayı)內吃的羊膝餐,向右望去就是湛藍的博斯普魯斯海峽,正午時分被陽光曬得耀眼。以前這裡是皇室或貴族才能進入的宮殿,現在我們以平民的身分,欣賞著相同的海景。
在齊拉岡皇宮(Ciragan Palace)享用英式下午茶可說是金展旅行社的主打,此刻將整團的奢華度拉到頂點,第一次知道原來下午茶也有前菜、主餐與飯後烤餅的區分。團員們輕而易舉的清空整桌的餐食,因為相較起傳統的土耳其甜點的洗腎甜,這些蛋糕的甜度顯然緩和多了。
餐後,大竹每人發了十美金,說是晚餐饒過大家,今晚讓團員們的胃休息一會。如果按照行前說明書上寫的再去吃"土耳其烤肉輕食",想必又是一陣哀號吧。
我心中不禁大讚大竹此舉的英明!!
在伊斯坦堡的最後一天,也是旅程的尾聲,旅行社想盡各種辦法讓團員們留下美好的回憶,整團乘坐電梯,上拉至加拉達塔(Galata Tower)頂的景觀餐廳,居高臨下俯望白天的伊斯坦堡市容。如此景色優美的環境用餐,價格卻比想像中低廉,一道前菜或點心約台幣100-200元,主餐也是200-300上下。我們吃的是法式藍帶雞排,應該不算是土耳其傳統餐點。
比較訝異的是,除了團員加上導遊領隊共26名外,只有少數零星的散客用餐,像是如此平價又景色優雅的餐廳,若在歐洲早就一位難求,或許土耳其人真的嚐不慣異國料理吧!
臨別的那一晚,我們在hotel arcadia blue istanbul的頂樓餐廳,一面欣賞極為樸實的伊斯坦堡夜色,一面聆聽現場吉他演奏,可謂燈光美氣氛佳,像在電影中準備要上演的求婚場景。
主餐的烤鴨腿肉質非常柔嫩,幾乎到了入口即化的水準,分量剛剛好!!相信這也不是土耳其菜,土耳其人應該會吃不飽吧。放眼望去,餐廳裡用餐的多半不是說土耳其語的本地人。

大竹與Hakane最後請團員們吃甜點,趁著待會要搭飛機返台前,請大家留下這次旅程的反饋。大家都很認真地振筆疾書,當成是考試般的有問必答。
就我觀察,總體而言,大家對於這次旅程的安排是滿意的。
一條跑了十年的經典路線是品質保證的最佳證明,讓行程順利的進行,把靜止不動的古蹟文物、看不見的歷史與文化,生動的讓我們了解這位小亞細亞的巨人大竹與Hakane的專業帶領,更是功不可沒,當然,旅遊中的24名團員,更是讓土耳其回憶完整的靈魂。
同時,我也留下了兩點旅程的瑕疵,讓往後的團能夠更加完美。
第一點就雖然只有兩次停購物站,但是價格標得極度虛華,得花很長的時間在討價還價,導致停留購物站的時間太長。第二點就是Hakane在車上向團員推銷的產品價格比外面賣的高出許多,讓人不是很放心。
一路十天玩下來,行程算是相當緊湊,卻不至於流於趕鴨子的急促,用餐時間掌握得宜,坐下來用餐不須狼吞虎嚥,也不會吃完閒得發荒,偶有屬於自己的脫隊放風時間,Polly與爸媽們會趁機嚐嚐庶民的小食,例如在本土連鎖的咖啡世界 (Kahve Dünyası)嘗試喝含有大量咖啡渣的土耳其咖啡,就是很獨特的體驗。土耳其咖啡不含糖,外行稱之苦澀無比,內行的說是芳香醇厚 ,然而,這才是咖啡真實的滋味。事實上,咖啡是由非洲,經過阿拉伯人,再由土耳其人傳入歐洲的,身為咖啡鼻祖的土耳其人,依舊保有著對於烹煮咖啡的堅持,可惜近幾年來,速食咖啡品牌星巴克大舉入侵,瓜分了土耳其咖啡的市場,也侵蝕了土耳其的傳統咖啡文化。
寫到這裡,發現飲食佔了旅程好大的部分,這次我有幸嘗到端上餐桌的土耳其套餐。

2017年9月8日 星期五

小亞細亞的巨人(7) - 土耳其購物

對於某些旅客來說,出國少了購物,沒買幾樣有份量的紀念品,好像就白白走一遭一樣,尤其是老一輩的台灣觀光客。爺爺已於今年初辭世,曾經從世界各地搬回來的紀念品,阿根廷的麋鹿標本、肯亞的鴕鳥蛋、義大利的水晶壺等等,都還完好的供奉在家裡櫥櫃裡,因為那個年代,出國不易,每樣從遠方帶回來的特產,都被視為珍寶看待。他們很難理解,國際貿易與物流發達的二十一世紀,坐在家裡的電腦前,不需要懂外國語言,不用換匯,關鍵字一打,信用卡一刷,不論多珍奇的物品,只要合法,便會搭著飛機送到台灣的家裡。
還好我媽還不會網路購物,否則家裡真的會變成博物館,雜七雜八的博物館。
換個方式想,如果花大筆的機票錢,以及長途的飛行時間,千里將網路上就買的到的物品運回台灣,豈不是很傻? 況且,眾所皆知由旅行社帶去的購物站,價格不受市場機制控制,品質也無從考究,又有層層傭金可抽,是廉價團用來補償團費的慣用手法。

通常我會選擇標榜全程無購物、無自費的旅行團,可惜在土耳其的無購物頂級團團費要價十萬台幣起跳,金展雖然有購物,但是它清楚註明十一天只進購物站兩次,每次各約三小時,算是合理的交換。
第一站發生在第三天卡帕多奇雅地區的傳統手工地毯工廠。
前往購物站時是個風和日麗的下午,大竹與Hakane在遊覽車上向我們解釋土耳其地毯的來由,土耳其人的祖先古是突厥人,因為遊牧族常常需要遷徙,所以發明了牢度強韌的地毯方便攜帶,名氣上雖然不如伊朗的波斯地毯,但依舊被列為土耳其傳統技藝之一。
我們來到的是政府單位經營的國營地毯工廠,一位白髮的中年的男業務員將我們帶入地毯的世界,為了增加臨場感,現場可以看到幾位婦女看著完稿圖,雙手在交錯的經緯線上穿梭。
但工廠裡擺放的地毯都是附近的婦女在家中,數以月計的編織地毯,有的一面地毯得耗費她們好幾年的歲月,然後拿來這裡兜售。
地毯上每一個紋路交錯,像是一支筆,編織成圖案,紀載著她們的青春。
地毯的質料也有很多種,有羊毛的、棉的、也有蠶絲的,其中又以蠶絲質感最為精緻,需要更精巧的手感編織,當然在科技進步的今日,機器編織技術早已超越了人工的徒手操作。
隨後我們被帶到一間展示廳,此時面前出現更多的男業務員,搬出更多尺寸的地毯,讓我們仔細地撫摸端詳,色彩確實充滿了誘惑,細緻的紋路令人目不轉睛,尤其是水藍色為底的地毯,感覺乘著他就可以飛在半空中一樣。
再怎麼漂亮,還是讓它們留在土耳其最美! 台灣的氣候、環境並不適合地毯保存與清潔。
再者,眼前的地毯隨便都要千元美金起跳,若是花了幾年的時間編織,這樣的價格並無不合理。
團員中約莫有五位與業務員商量起了價格,一旦開始就沒完沒了,他們各個是訓練有素的推銷員,目的只有一個 - 將貨品賣出去。團員們在討價還價後,最後以售價的五折成交不算高明,團員中最厲害者砍到兩折成交。
我很驚訝平時最愛購物的媽媽,一點沒有動心。

走出了工廠,我大大嘆了口氣,甚至懷疑起"手工"地毯的真實性。
女人們用幾年歲月編織的地毯,男人們只用幾分鐘的光景售出!!
如果人的時間可以喊價,誰願意自己的心血被別人兩折賤售?
兩折標價售出是眼前的事實,此刻,我寧可相信"手工"是業務為了兜售所撒下的謊言。

爸爸說在好市多有看到類似的地毯,一條4000元台幣,當然不是手工編的。

第二個購物站發生在第七天席林傑的皮衣工廠。
歐洲各國利用土耳其廉價的勞動成本以及盛產各種品種的羊隻,在愛琴海沿岸設置了眾多的皮衣加工工廠,製成半成品後,再運到鄰近的義大利,印上Made in Italy,放置在燈光優美的精品店內販售,價格就可以翻個好幾番。土耳其人當然不甘心永遠當那微笑曲線中最底部的那端,代工久了之後,開始有樣學樣的開起自己的染坊。
只是,光是店門面與內部裝潢,一眼就看的出來是山寨出來的。
進門之後,團員被帶到一個密閉的秀場,服務員端上了蘋果茶,台上的主持人操著北京腔的普通話,希望大家好好享受待會的皮衣走秀。模特兒的好身材自然不在話下,我的目光圍繞的他們深邃的臉孔與凹凸有致的身材,反而忽略了走秀的主角 - 皮衣。
換了幾套服裝後,模特兒顯得有些倦了,乾脆拉了台下的觀眾上場體驗,年輕的David夫婦熱情地在舞台上搖擺身姿,風采並不亞於專業的模特兒,贏得滿堂的喝采。
走秀只是開場白,我們接著被帶到一個鎂光燈遍布的展場,掛滿了各種款式、質料厚薄、顏色多端的皮衣。主持人接著說,我們的皮衣不僅好看,穿起來冬暖夏涼,耐折抗皺,防霉防塵又防水潑,幾乎把衣服所有的好處都說盡了。
熟稔紡織的爸爸說,皮衣難保養,一不小心就成了黴菌的棲息地。
有些團員見獵心喜,一件接著一件的試穿,像極了大明星,閃閃動人。其實,讓人吸睛的是他們玲瓏有緻的身材比例,並非皮衣本身。
賣場裡還有別團的旅客,爸爸遙指著遠方的中國大媽們,身上穿了一件,手上拎了一件,櫃檯上放了一整堆。"他們穿成這樣,能看嗎?" 我聽了不禁笑了出來。
我們四個一臉對皮衣沒興致的樣子,業務們自然把注意力轉向那些眼睛發亮的團員上。
爸爸之前參加過中國的購物團,練就了一身抗購的本領,一下子就找到了隱密的出口,帶我們走出建築物透透氣。這一透就是一個多小時,房子外大家等得不耐煩,房子裏頭正如火如荼上演著最後討價還價的戲碼。對於沒興趣購物的團員們,兩小時是極漫長的等待,對於興至高的團員來說,兩小時試穿加殺價太過馬虎倉促。逛購物站,要做到全團賓主盡歡,幾乎是不可能的任務。
大竹與Hakane從頭到尾,沒做多餘的推銷,也沒給團員任何購物的壓力,他們所做的只是完成旅行社交付給他們的任務爾已。

媽媽這下可神氣了,對於兩個購物站的貨物,一點也沒動心,因為她的戰場另有他方。
這一趟路下來,我和爸爸除了各照了六百多張相片外,沒有從土耳其帶任何紀念品回台灣,我唯一買的物品是在超市逛到的英國Fairy洗碗精。 Polly則是意思意思的買了些玫瑰水、護手霜、蜂蜜、咖啡、無花果與軟糖,媽媽是全家永遠的購物冠軍,除了上述的品項外,還多了茶包、土耳其杯、燈罩、不同尺寸的陶碗,而且每種數量都很驚人。
打從第一站的卡帕多奇亞,媽媽就開始物色七彩的瓷盤。接下的每一個觀光區,這些碗盤就像跑馬燈一樣,一次又一次重複地出現在我們的視線,最後出現在我們淡水的家裡。
在土耳其,用玻璃做的藍眼睛不僅是在地人掛在門前驅邪的吉祥物,也是紀念品店的新寵兒,只不過藍眼睛不算是土耳其的代表,在希臘的小島上也常有他的蹤影。
用碎玻璃拼成的馬賽克燈罩,一直是媽媽愛不釋手的紀念品,燈泡微弱的光芒透過馬賽克,多了點神祕感,我卻怎麼看都不覺得這燈座能放在家裡的哪一個角落。
Dalan護手霜或是身體乳液在土耳其像是大批發似的,每家店都是半打、一打的在販售,一支百元台幣左右,在台灣可以翻倍的賣,成為媽媽姊姊妹妹們的必買清單之一。
其實護手霜成本原本就很低,原料都是以公斤在計價的。
在土耳其,可以看到法國的家樂福與瑞士的Migros,在超市常常一逛就忘了時間,超市裡可以買到許多觀光區不容易看到的在地餅乾糖果。
寫到這裡,不經要誇讚一下Polly敬業的態度,人在旅途,心繫公司,品客洋芋片在土耳其似乎賣的嚇嚇叫,在台灣卻被勁敵殺得落花流水。想說在土耳其看會不會有沙威瑪口味的洋芋片,可惜沒有。
值得一提的是,土耳其除了是歐洲紡織業的代工重鎮外,也是汽車組裝的大本營,尤其是德國的汽車大廠更是善盡與土耳其間的好關係,廣設車場。路上見到的遊覽車幾乎都是賓士的原廠車,坐起來自然相當舒適。遊覽車儘管豪華,車上是沒有洗手間的,每一趟長途跋涉間,大竹都會安排休息站,讓癮君子呼吸一下空氣,讓膀胱乏力的團員解決生理需求。
廁所,不是慈善機構,不會孤獨的存在路邊,通常都伴隨著一大間商店,賣著各式遊客可能在短時間下手的商品,這些商品又以保養品為大宗。
Hakane在車上很老實地跟大家說,這些東西多半是劣質品。大竹也很明白的告訴大家別急,席林傑才是最好下手的地點。然而,人類是帶有情緒、衝動與非理性的動物,愛買者依舊忍不住眼前的誘惑,一站買過一站,就算買貴了,東西買差了,卻買到花錢當下的快感。
玫瑰水、身體乳霜、護手乳、肥皂與太陽眼鏡,幾乎都是仿冒品。
無花果是地中海沿岸一大特產,便宜又耐吃,當地人會在盛產時將之曬成果乾,曬乾的方式又有分成兩種,一種是循古法以自然陽光自然曬乾,另一種是用插電的烘箱烤乾。
陽光曬費時、烘箱烤費電,自然烘乾的果乾比烘箱烤乾的貴上三成左右,可見時間比能源更可貴些。
我們的心得是,果乾都是由非常甜的新鮮水果製成,吃起來大同小異,差只差在大小與包裝。Hakane在遊覽車上兜售論盒裝的最貴,但包裝較為精美,小攤商秤斤兩賣的價格次之,但大小選擇較多,大賣場的乾果秤區最便宜,但包裝上最為陽春。
蜂蜜亦是土耳其的一項特產,因為軟糖的製造需要大量的蜂蜜,
光是花蜜就有好多種風味,等級不同,價格也有很大的差異,混有蔗糖的蜂蜜最便宜,是純蜂蜜的半價爾已,但外行的我們根本吃不出好壞,要是老闆不說,依樣甜甜的入喉。
媽媽與Polly扛了幾罐蜂蜜回來,台灣蜂蜜不也很多嗎? 外國觀光客來台灣不也都買蜂蜜回去嗎? 外國的月亮特別圓就是形容這種迷失吧!!
不過,所有土耳其紀念品中,個人認為最具特色的就非土耳其軟糖(Turkish Delight)莫屬了,據"店員"說軟糖是用蜂蜜製成的,沒有添加砂糖。其實砂糖也沒有什麼不好,為何要特別強調蜂蜜? QQ的軟糖內鑲嵌著不同的乾果,外層再裹上一層糖衣、果仁或是花瓣。
味道、口感與甜度,光用眼觀法看不出哪一種合自己胃口,所以購買前強烈建議試吃。
通常店家會很大方地切不同口味給顧客吃。
只是,我很好奇,那麼甜的食物附近,怎麼都不見蟑螂螞蟻的蹤影?
我們就是在有頂大市集(Grand Bazaar)選購土耳其軟糖的,市集裡人潮洶湧、光顧的人多,軟糖的新鮮度比較有保障,只是價錢上就無法保證,越靠近大門的越貴,像是Hakane將整團帶到入口第一間Hazer Baba,說是軟糖屆的LV,我們吃起來和別間的並無太大差異,可是價格要貴上四成以上,店員油腔滑調的,感覺不是很實在。
大約試吃了四間左右,最後選中這間Malatya Pazari,價格中等,店員感覺實在許多,店家遍及整個土耳其,算是國民品牌。我們一共買了五盒,口味可自由搭配。
以上是我們實際參與的購物經過,加總起來也占去大約一整天的行程。
在土耳其購物,最麻煩的地方就是既要比價又要殺價,土耳其人的時間多,我們的時間少,在購物的過程很難占到便宜,但如果是能享受差價快感的強人,或許會很喜愛這裡。
那些沒有買回家的,就讓它放在你我的記憶中吧!!





2017年9月7日 星期四

小亞細亞的巨人(6) - 伊斯坦堡之宮

伊斯坦堡舊城之所以被UNESCO列為世界文化遺產,除了聖蘇菲亞大教堂與藍色清真寺之外,多爾瑪巴赫切宮(Dolmabahçe Palace) 與托普卡比皇宮(Topkapı Sarayı)論建築成本與歷史價值都可稱得上是伊斯坦堡的鎮城之寶,這次行程中旅行社留足了充裕的時間在參觀這兩座皇宮上。
不同於伊斯坦堡之街篇,體驗伊斯坦堡屬於平民化的一面,伊斯坦堡之宮帶著較濃厚的貴族色彩。
托普卡比皇宮位於聖蘇菲亞大教堂後方,步行五分鐘內就可以到達。皇宮是鄂圖曼土耳其時期,蘇丹的官邸與迎賓場所。建築外部就像土耳其音樂一樣,總是帶著憂鬱的色調,如果雨天來參觀應該更有感覺吧!皇宮裡總共分為四個庭院與一個後宮,Hakan帶大家參觀的動線,是先參觀最精彩的後宮與第四庭院,然後再讓有體力的人繼續向前依序逛完第三到第一庭院。
第一庭院面積最大,圍繞寬廣的樹林與花園,許多逛累的遊客都在此歇息。
第二庭院由崇敬門進入,在此檢查門票與安檢,遊客多的如僵屍般,以緩慢的速度前行。前幾年的恐怖攻擊重挫土耳其的觀光事業,嚴密的安檢布局看得出土耳其政府的努力。
我們團員每人配戴著耳機,即便分散得很遠,還是聽得到導遊的解說與呼喚。
剛好遇到一團來自新加坡的旅行團,他們邁著急促的腳步前進,猶如行軍。導遊劈哩啪啦的講解速度更像念經,出外旅行還這樣緊張兮兮的,真是辛苦。
第二庭院裏面展示了當時的兵器、時鐘與伙房設備,裏頭有詳盡的說明,可媲美博物館。
在玩世紀帝國時,就對鄂圖曼土耳其最強的兵種 -土耳其火槍兵(Janissaries)久仰大名,
今天總算親見到當時讓各國聞之喪膽的大枝火槍,大概是怕強大的火力被敵人仿製,展示館內不能拍照。
進到了第三庭院,是蘇丹主要活動的地方,也是接見使節的場所,因為室內皆不能照相,沒有東西與大家分享。托普卡比皇宮到了第四庭院與後宮,是最精采的部分,但不知為何,到了這兩區,遊客反而沒有前兩區多,可能是光逛完前兩區就累壞了,難怪經驗老道的Hakan帶我們從後面逛起。
第四庭院的花園的地理位置,正好是馬里馬拉海與博斯普魯斯海峽的交會處,在古代是重要的軍事防守位置,現在則是觀光客們拍照的熱點。所有的欄杆與建築都是以幾何圖形構成,簡單卻不呆版。旅行團更有幸將我們安排在此花園旁用餐。
室內裝潢的特色一樣全是由幾何圖案建構而成,外加阿拉伯文點綴,不知道是採光不佳還是使用的色調偏暗,逛了幾座宮殿與清真寺,室內都不是很明亮。
後宮管制森嚴,以前除了蘇丹、太后、后妃皇女及未成年皇子外,沒有外人可以進入,更別說動物,今天帶小豬進到後宮,她高興的手舞足蹈。
這一面牆是我的最愛,雖然我一個阿拉伯字都不懂。
阿拉伯文與中文堪稱是世界兩大最複雜的語言,兩者剛好都有著如圖畫般的曲線,拿來當作裝飾一點都不突兀。這年頭更流行將阿拉伯文和中文刺青在身上。
如果你覺得托普卡比皇宮不夠壯觀華麗,那麼博斯普魯斯海峽右岸,新城區的
多爾瑪巴赫切宮(Dolmabahçe Palace) 與旁邊的齊拉岡皇宮(Ciragan Palace)的高貴將進逼法國的凡爾賽宮,然而,當蘇丹厭倦了實用價值高的托普卡比皇宮,進而動搖國本建造宏偉歐式風格多爾瑪巴赫切宮時,也注定了鄂圖曼土耳其帝國走向了滅亡之途。今日已列入世界遺產保護,當成博物館供遊客參觀。
還沒走進多爾瑪巴赫切宮,門外鐘塔上的雕刻就已經奢華的淋漓盡致了,
打從大門排廊到宮殿外部,已看不到伊斯蘭教的影子,基督教不靠一兵一卒,用文化的力量削弱了鄂圖曼土耳其帝國。
皇宮裡是不予許照相的,全程得跟隨解說人員依照動線參觀,團員們個個聽話的將相機手機收進包包裡。
皇宮內極盡奢華,本身建築宏偉之外,還放置了各國贈與的裝潢,炫耀意味濃厚。最有名的就是中國與日本的瓷器、俄羅斯的北極熊還有英國的水晶燈。
因為沒有照片提供大腦做連結,回來一個月後回憶起皇宮內部裝飾的細節,竟是朦朧一片。不知不覺中,對於旅程的每項細節,我變得過度依賴於科技,導致五感與記憶逐漸的退化。
旅程,若抽去了相片,回憶還剩下什麼? 如果一點都不剩,豈不是白白走一遭?
我赫然體悟,那些相片可以奪走的,會隨時光模糊的,都不是旅程重要的回憶。
真正深刻的體驗,是透過與土地的互動,與人們的交流,影響我們的思考,一塊一塊的拼湊出我們世界的模樣。
在爾瑪巴赫切宮旁邊的齊拉岡皇宮(Ciragan Palace)就沒有爾瑪巴赫切宮幸運了,它被
Kempinski飯店集團買下,改建成五星級奢華飯店,從此繼續服侍著政商名流。
飯店戒備森嚴,不是路人可以隨意進入參觀,
不接受旅行團大量預定,更顯出它的尊貴。 
但旅行團也不因此善罷甘休,為了滿足客人的虛榮心,金展端出白花花的銀兩,讓團員們在大廳享用尊爵般的下午茶。大竹說,這下午茶的餐標是此行程中價格最高的一餐。
點心精緻程度自然不在話下,畢竟眼前的餐食,不是我們生活階層日常生活接觸的到的。
當團員將桌上高熱量的甜點往嘴裡送時,我們的導遊Hakan與領隊大竹只意思意思的吃了一兩口。當貴族並不見的比較幸福,這些高糖分的食物反而是身體無謂的負擔。
大門口旁整面牆的名人榜,是全球曾經來訪的有頭有臉人物,我只認得出其中少數,只能怪自己孤陋寡聞,也剛好解釋今天的我只能在這裡吃下午茶,而不是以受邀貴賓的身分造訪。
用下午茶的短暫時光,我雙眼的確有捕捉到貴族的身影,舉手投足與我們凡人有很大的差異,身旁還跟隨幾位侍者。大竹先前有先提醒我們,最好別拿相機朝他們拍照,以免侵犯他們的隱私而惹上麻煩。
平凡如我者,愛怎麼拍就怎麼拍,完全沒有形象的束縛,壓根子不會有人在乎我們的存在,自由自在。
遊船期間,博斯普魯斯海峽右岸的大小皇宮、私人別墅,匆匆地從我們眼角邊劃過,海風呼呼的吹著,彷彿在告訴我們,皇宮蓋的再華麗、別墅再舒適,就算是蘇丹或世界首富,也無法永恆持有,充其量僅是眾多擁有者中的一位過客罷了。
然而,我看著周遭的同事或朋友,承襲中國人有土斯有財的觀念,在台北勉強買了間老舊的小房,二十年的高額貸款讓他們的生活,變得沒有太多的選擇。
世界無限寬廣,何必將自己短暫生命,侷限在一個幾十平方米的樓房中呢?
在伊斯坦堡 ,還有一個值得一訪的地下宮殿(Yerebatan Sarayı),就位於聖蘇菲亞大教堂旁的馬路邊,外觀十分不起眼,但進入室內,下了階梯宛如進入另一個世界。這座地下宮殿在拜占庭時期就存在,並非為了躲避敵人而建。當時聽到這地下建築被用來當作地下蓄水池,供應伊斯坦堡的居民用水時,覺得拜占庭帝國未免也太奢華了,既然是蓄水池何必裝飾得如此華麗。
然而經過仔細一瞧,不難發現所有的樑柱並沒有一致性,粗細長短不一卻顯得相當協調。
大竹說這些柱子是從各處回收來再利用的,包括了最有名的那根刻著蛇髮魔女的梅杜莎,正好倒立筆直的插在地上,成了地下宮殿最火紅的拍照之處,這大概是當初在建造宮殿時沒想到的驚喜吧!
伊斯坦堡,小亞細亞巨人的中樞,匯聚著土耳其的資源以及土耳其人的夢想,
日以繼夜的在亞洲與歐洲的拉扯之間掙扎,在伊斯蘭與基督教的歷史矛盾中匯流,
一邊努力追求經濟的狂飆,一面聆聽著周而復始的喚拜聲,
真叫人迷惘。

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