半夜一點整，隊員們從睡袋中被我們挖起。我們小心翼翼如夜襲，深怕驚醒其他仍沉醉在美夢中的山友。廚房裡的原住民為大家燒好熱騰騰的白稀飯，蒸白饅頭配土豆醬菜，為早起的夥伴補充熱量，開啟令人期待的一天。半小時候大隊整裝在山莊們口集合，出發時，我非常努力的清點人數，在黑夜中看清楚每一位隊員們的臉龐。
上之字坡、入黑森林、出圈谷，三個小時的路途上，每個人的眼光侷限在頭燈照射的狹小泛圍，前面隊員的背包與後腳是唯一的風景，直到上了圈谷，黎明的微光照亮了圈谷，也喚醒了滿地的紅毛杜鵑。
我第一次體驗到半夜上山的樂趣，比白天多了份難得的沁涼，
當山屋裡的山友們正要起床時，我們已在雪山頂上，煮著咖啡，等待旭日東昇。
隊員們屏氣凝神，專注的眺望遠方山頭，炫麗的霞光，染紅了雲彩，奪目的光輝，照亮了群峰峻嶺。然而，比日出光景更令人動容的，是每位團員泛紅臉頰上流露出的喜悅。
清晨五點中，全員登頂成功，大家來四面八方、不同背景，素昧平生的隊員們因山林的感召，齊聚在山巔。
在主峰的大石頭旁拍照留念，各個角度、個種姿勢都不想放過，我們雙臂上掛滿了相機，按快門按到手痠。正值端午節，雞蛋也爬上雪山頂來湊熱鬧，上演一段雞蛋碰石頭。
繼續前往翠池的路程顛簸，是一段陡峭的碎石路徑，
與我當初想像的雪山主東峰順便下翠池截然不同，此時隊伍稍稍地拉開，隊員們用緩慢的速度，半走半滑的通過了碎石坡，但只要一想到回程時還要從這爬回主峰，腳就軟了一半。
翠池究竟有什麼魅力，讓隊員們嘗完登頂的喜悅後，還願意走兩小時的路程一覽它的芳蹤?
與我當初想像的雪山主東峰順便下翠池截然不同，此時隊伍稍稍地拉開，隊員們用緩慢的速度，半走半滑的通過了碎石坡，但只要一想到回程時還要從這爬回主峰，腳就軟了一半。
原來，翠池是台灣海拔最高的天然湖泊，只要冠上最之名，自然就會有人慕名而來。
結果，我們眼前所見的翠池，不僅不翠也不成池，
用泛黃的水坑來形容倒是更貼切些，坑上還有成群的昆蟲在嬉戲。
用泛黃的水坑來形容倒是更貼切些，坑上還有成群的昆蟲在嬉戲。
當然，內行的登山客會告訴你，來翠池是要來看整片完整的玉山圓柏林，有團員迫不急待地想嘗嘗用翠池煮出來的麵有沒有更奇特的味道，
雖然號稱這鍋麵是用翠池的水烹調的，實際上池裡的水五味雜陳，有如四神湯也似肉骨茶，混雜了各種野生動物的排泄物、昆蟲的屍體、還有超標的金屬離子。
真正吃下肚的是我們從山屋背來乾淨的水，這也讓我們雙肩如釋重負。
我發現，最內行的團員，是在祭完五臟廟後，枕著背包披著外套，在池邊慵懶的睡一頓午覺，和大自然融為一體。
一小時過後，也才不過早上九點，我們開始回程，上主峰的碎石坡在發燙的日照下、塵沙滾滾，讓大家吃足了苦頭，剛剛下肚的麵條，不聽使喚地從胃裡想往上竄，踏著前人的足跡前進，走走停停，還要與正要下山的友團會車，一不小心將隊伍拉的好遠好遠，兩位年近七十歲的大哥由羊頭陪伴在最後頭，隊伍的聯絡全靠我們肩上的無線電。
然而，速度再怎麼慢、步履再怎麼艱辛，總會熬過來的。
然而，速度再怎麼慢、步履再怎麼艱辛，總會熬過來的。
下到黑森林後，369山莊就不遠了，隊伍放慢了腳步，在行行覓覓間，欣賞半夜摸黑上山時錯過的冷杉林。在挺拔杉林的環伺之下，我們就像他們腳掌邊的螞蟻，脆弱的微不足道。
茂密的枝葉承接了午後的雷陣雨，直到出了森林身上才感受到雨滴的襲擊，
細雨帶走全身的燥熱，沒人有興趣將背包的雨衣拿出，何況眼前距離山莊只剩幾步的路程。
回到山莊才下午兩點，屈指一算，今天總共走了超過十小時的路，
大部分的團員先回房補眠去了，白天的山屋裡顯得寧靜、不像夜裡隨時都有隊伍在鼓噪著。
剩下醒著的團員，四方來客，坐片刻無分你我，笑談家常，時間宛如凍結一般。
「山靜似太古，日長如小年」
我在日記上寫下
離繁華越遠，離自己越近。山林的純淨，教人放下身邊層層的假面，面對原始的自我，山上天氣的莫不可測，教我們把握當下所能感受的一切。
翌日凌晨三點在朦朧中起床，準時五點在雪山東峰列隊叫太陽起床，
才依依不捨的打道回府。
陽光毫不吝嗇地打亮了回程的道路，讓我們踏著穩健而快速的腳步朝登山口奔去。
在七卡山莊，我們停下了腳步、放下背包，視線全落在這對新人身上。
新郎西裝上沾滿了土、腳上仍規矩的穿著登山鞋，
新娘白紗裡滲透著汗水，臉上只抹了單薄的妝，
雪山是他們當年相識的地方，
他們的故事從這裡開始，也祝福他們的愛情如雪山一樣，白頭偕老
娶妻莫恨無良媒 山中自有顏如玉
其實月老閒來無事也會來爬山的。
出了登山口，司機大哥一邊切好讓人垂涎欲滴的大西瓜，一邊燒好熱騰騰的泡麵，
大夥兒卸下裝備、像流浪漢一樣往馬路邊一坐，卻再也不想站起來了。
羊頭如保母般一一的把大家哄上車，
遊覽車上放著冷氣伴著清音樂，每個人像嬰兒般睡的好香好甜，當然也包括饅頭與我自己，就這樣搖頭晃腦地回到了繁華。
下山之後，免不了一頓杯盤狼藉，此時啤酒是絕對不會缺席的夥伴，
團員們以凱旋者的姿態，盡情的享受美饌，
上山所消耗的熱量，一下子全給補了回來，高山上教我們的簡樸，一不小心就被塵世給誘惑，
這些人們藉著繁華與寂靜間來回穿梭，用不同的高度、不同的視野，看到了不平凡的自己，也讓生命更加繽紛。
可能因為酒精開始發酵，回家的幾哩路上，
大家變得暢所欲言，麥克風掠過每位團員的嘴角，
分享了這三天心中曾被激起的一點漣漪。
"雙頭一生"是團員們為我們三位嚮導所封的綽號，也是我們與20名團員兩天生命共同體的共通記憶。
人因為生活背景、上山目的、體能裝備、夥伴的不同，也會有迥然不同的回憶。
一位總是走在隊伍後頭，年近七十歲大哥說出對大家出自肺腑的感謝，
這次是他此生第二次上雪山，上回上山時的他還是年輕的小夥子，
幾十年過去了，長年旅居美國的他，如倦鳥歸巢，回到了台灣，
在這塊狹小的土地上，他隨處可以找到自己年輕時的腳印，
在這群脣齒相依的島民身上，他可以輕易地感受到人群的溫暖，
就如同嚮導對團員們的不離不棄。
我突然領悟，登山健行，除了讚嘆眼前的看的到的自然景致外，
更是享受與一群人，在物資缺乏的環境中，聽見將彼此的生命緊緊相扣所譜成的動人樂曲。
