細細的白沙、藍藍的沙灘，乾淨的街道搭配潔淨無瑕的透明教堂，沖繩島被台灣遊客美化成了渡假仙境，並非空穴來風。然而，如此如夢似畫的海灘，整條東亞島弧，包含了台灣，還有太平洋諸島，沖繩島的海景並不算出眾。多虧鄰居台灣人的捧場，讓這塊位居日本邊陲的島嶼，有了豐沛的觀光收入。
第一個走進的著名觀光勝地，是位於那霸市附近的波上宮寺廟，平常缺乏信仰的Polly與我，自然感受不到任何神力，看不出廟裡拜的神明究竟是誰? 盲目地兜了一圈。
走進神社，講中文的比講日文的多，來觀光上廁所的比來祈福求願的多，
能夠來此觀光的台客，生活上不至於不順遂，廟宇總是大方地敞開雙臂，歡迎大家的光臨。
祈福板上的文字多半是用繁體中文書寫，內容不外乎考試順利、身體健康、事業順利等等非常平凡卻又實際的願望。
波上宮，顧名思義是坐落海波上的宮廟，一旁的波之上海灘，剛好供神明與遊客們戲水，雖然眼前的公路豪不留情的切開了天際線，廣納百川的神明並不打算與政府計較。
面積僅兩千平方公里的沖繩島，在日本國的用心經營下，被聯合國承認了九個世界文化遺產，而身為鄰居的我們台灣，在地景與文化上並不亞於沖繩，因為政治的干預，讓聯合國始終拒我於門外，不知這是台灣的悲哀，還是世界的損失呢??
沖繩的世界遺產中，最著名的一個就是昔日琉球王國的首府 - 首里城。 琉球王國早在台灣割讓給日本的16年前，就被日本整塊叼走，從1879年起，琉球國就成了歷史名詞。
琉球國原是中國的藩屬國，台灣則是清朝的領土，兩者都是因為中國的一蹶不振而成為日本明治維新圖強後的祭品。琉球人與台灣人在二戰時，大量輸往東南亞當人肉盾牌、當軍伕，死傷無數。
看到眼前帶著濃厚的中國色彩，修復接近完美的首里城外觀與內裝，雖然曾經是軍國主義四處侵略的惡魔，但是不得不敬佩日本人對於歷史文化尊重的事實。如果當時沖繩躲過被日本併吞的命運，在國共內戰時也難逃成為另一塊焦土的命運。
弱肉強食，一直都是歷史上不變的真理。
為了維護城內清潔，首里城內鮮少飲食的販賣部，僅有停車場附近的服務中心設有餐廳，我們在用餐時與昨日的新人旅遊團們不期而遇。新人熱情的找我們合照，隔了一夜卸去新人的光環，卻換來了一派輕鬆。
首里城的正殿內要拖鞋，而且很多地方是不允許攝影的。正殿規模很小，就算是國王的宮殿內，也是具體而微，看得出當時的琉球國並不是很富裕強盛的國家，琉球緊緊的依附著中國，中國也牢牢地對待這個忠誠的藩屬。可惜後來被日本強佔，被老美硬上，一直默默的接受至今。
牌樓上題的"首禮之邦"，說明了馬善被人騎，人善被人欺的國際社會。
琉球人的善良知命，連鎮風克煞的風獅爺的避邪物，長的一點也不兇悍，倒是比較接近吉祥物的概念，至少金門的風獅爺顯得威風許多。石板鋪成的首里金成町石疊道是一段陡峭的山坡，兩旁的宅第大多還維持著閩南的輪廓。
駕駛在沖繩的道路上，尤其在沖繩的中部，常常可見西方臉孔，和寫著英文字的店家與賣場。
沖繩島在每日簽訂"日美安全同盟條約"，美國名正言順的大量駐軍在島上，成為美國在亞太平洋地區的最大軍事基地。和平年代，他們得接受居住的樂土上，佈滿天羅地網的飛彈大砲，習慣與船艦戰機為伍，而且大部分不是自己國家的軍隊。
他們的苦，有誰知道?
這些外來的遊客列為觀光景點的美國村，對於琉球人來說，可能是一道受傷的疤痕，一塊欲蓋彌彰的痛楚。
我們能夠瀟灑的遊走在美國村，高興得啖著大漢堡，因為這些都不是發生在我們的故鄉 - 台灣。天下沒有白吃的午餐，我們雖然得服兵役，但是自己的國家自己護，總比讓強權在領土上插旗強的多。
戰爭年代，島上居民無法安居樂業的捕魚，照三餐吃的是從天上掉下來的砲彈，可說是太平洋戰爭中，傷亡最慘烈的島嶼之一。電影<鋼鐵英雄> 或<鋼鋸嶺>就是描述美軍試圖攻佔沖繩島的喋血戰役。戰役上傷亡的日軍中，高達三分之一是被迫從軍的琉球戰士，無辜受波及的居民更是不計其數，沖繩重要的戰略位置，自然成為兵家必爭的火藥庫。
琉球人期待美軍撤出領土，就像台灣要獨立一樣，是一個遙遠到不切實際的夢。
只是，南北韓都能靜下心來握手言和，說明了只要心中有夢，明天就會更加美好。
瀨長島上整片純白的歐式建築，裏頭有賣拉麵、泡芙糕餅，也有義大利麵、牛排與漢堡，看起來都十分可口。因應各地觀光人潮，商店裏頭的食物應有竟有，每一間都別的讓人不禁想走進去探個究竟，只是，眾多的商店中，唯獨少了琉球的原味，這讓我聯想到新加坡的聖淘沙。他們用盡心思，取悅了來自世界各地的遊客，建立起揚名海外的新樂園，賺取了可觀的收入。
年輕的一輩越來越有國際觀，用流利英文與世界交流。他們的生活與思想隨著世代交替，新一代的沖繩人逐漸地融入了日本與美國文化，
一座島，三種人，實際上已血濃於水。
曾經被佔據、被欺凌、被屠殺的記憶，跟著老一輩的逝去，琉球兩個字也跟著入土為安。
在台灣，每天打開電視，幾乎沒有一天沒有罵政府的新聞。有人罵總統剛愎自用，有人嫌政府閉關鎖國。如果可以抬頭挺胸，誰願意屈躬哈腰?
人民可以只看到自己的利益，但執政者有責任，不讓台灣兩個字在他們手中，像琉球一樣落入歷史洪流中。
賣場裡令人眼花撩亂的商品，當Polly意識到這些商品在台灣都能輕易買到時，
也就不再像去年到北海道滑雪那次為了省幾個銅板，多買了平日不會吃的零嘴。
這回，我們只準備一小登機箱，就已足夠裝下所有的戰利品。
返台前，在機場航廈中，享用了最後一頓姑且稱為沖繩料理的台日混合餐。
晚上的沖繩國際機場裡，只剩華航與虎航兩班飛往台北的航班，候機室裡清一色講中文的台灣同胞。我們與新人團，此刻再次的相遇。
感謝吳小豬夫婦與圓滾滾夫婦，讓我們有機會來沖繩走一遭。
不到一小時，飛機降落在熟悉的桃園機場，回到美麗的寶島。
相距五百公里的兩座島嶼，歷史逼迫著他們走向不同的道路上。
儘管天天得面對對岸的文攻武赫、承受日益嚴重的空氣汙染，以及與唯恐天下不亂的媒體為伍，但我很慶幸，自己能做島上的主人。
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