梵諦岡(Vatican City)是歐洲面積最小的國家，只有上千的人口，由教宗統治。國土面積與人口多寡並不影響它在世界上的地位，挾有世界超過十億的天主教信徒，梵諦岡成了神聖不可侵犯的國度。
一般到羅馬觀光的遊客，都不會錯過訪問梵蒂岡的好機會。
看膩了羅馬的斷瓦殘垣，注重建築完美的梵蒂岡，反而給人耳目一新的感覺。
歐洲到處都是教堂，但有人說，如果只能挑一個看，那就來聖彼得大教堂 (Basilica di San Pietro in Vaticano)吧!! 但對於宗教沒有概念的我，完全抱著看熱鬧的心態，隨著遊客與信徒的腳步，踏進了聖城。大門前密如螞蟻般的遊客，整齊的排隊等待安檢。
一般教堂內靜謐的氣氛，完全被廣大的群眾給打破。寬敞的設計，搭配壯麗不足以形容的裝潢，讓沒有慧根的我，也隱約的感受到神明的號召，一時興起，想租語音導覽了解一下眾神的，可惜眾多語言中竟找不到中文，這或許反映出大陸與教廷交情的冷漠。
有一項作品被我認出，就是被關在防彈玻璃中，出自米開朗基羅之手的"聖殤"，雕刻出聖母瑪利亞抱著軟趴趴耶穌遺體的模樣。
教堂內維妙維肖的雕刻已夠令人讚嘆了，一旁的梵蒂岡博物館的收藏更是驚人，宗教力量之大，由此可見。對於宗教不感興趣的我，將先人嘔心瀝血的傑作，走馬看花的帶過。
參觀過程我發現，日本與韓國團的導遊非常用心，在陰涼的樹下，拿出印有各著名傑作的A3大小照片，一張張的仔細的團員講解其中之奧妙。印象更深刻的是，無論男女老幼的團員，各個像學生般，乖乖的排成兩排，聆聽作筆記。
求知的精神，令人敬佩。
參觀過程我發現，日本與韓國團的導遊非常用心，在陰涼的樹下，拿出印有各著名傑作的A3大小照片，一張張的仔細的團員講解其中之奧妙。印象更深刻的是，無論男女老幼的團員，各個像學生般，乖乖的排成兩排，聆聽作筆記。
求知的精神，令人敬佩。
無論在室外庭園或是室內陳列室，無意間可以看到中學時代歷史課本出現的名作，像是拉斐爾的雅典學院、波哥的火室以及擠滿遊客的西斯汀禮拜堂(The Sistine Chapel)，大家爭先恐後，為的就是目睹位於芎頂的創世紀大作。
米開朗基羅費了四年的時間，每天朝著天花板塗鴉後的傑作。
館藏的所有雕像、壁畫、地毯，若非藝術家們的熱情加上強大的宗教力量，難以完成。
我記得以前通識課的老師說過，最早的音樂和藝術都是為宗教服務而生的，
但看完了數以千計的人形畫或雕像後，反而讓人不是很舒服。
在沒有數位科技的年代，畫家們用精湛的畫技，將心中神的意象，化為具體。
藉著手中的畫筆，將不同時代、不同時空的人物，打通了一條時空隧道。
走下這道貝殼狀的螺旋天梯，我們從神的領域下凡到人間。
高處不勝寒，還是乖乖待在俗世好。
筆直的協和大道(Via della Conciliazione)從聖保羅大教堂一路延伸到台伯河畔的聖天使堡。
離開聖城前，在聖保羅廣場上留下最後的背影。
步行至聖天使堡的路上，一棟旅遊書上沒寫的不起眼公寓，插著在歐洲幾乎沒機會看到的旗幟，在我們眼中是那麼的熟悉。
這是中華民國在歐洲僅存的大使館。
感謝教廷在我們外交風雨飄搖的年代，依舊給我們雪中送炭的溫暖。
抵達聖天使堡前，下了場傾盆大雨，不知何故讓天使落了淚。大雨淋濕了台階，濕潤了磚路，彷彿提醒我們走得太遠，該找個地方休息。
我們駐足在寧靜的Trastevere區裡的一間家庭式餐館，taverna della scala，找了一個舒適的角落坐了下來，服務生熱情的招呼，我們各點了一分套餐，從前菜到點心，原來這才是真正的義大利廚子的傑作。一掃前幾天在舊城觀光區不是太貴、就是難吃或吃不飽的不好的體驗。繳了三天的學費，終於到要離開羅馬的第四天，嘗到義大利美食。
一坐就是兩個多小時，將最後在羅馬的白天都在這裡度過。
旅程的第五天，搭乘九點半的火車北上，
列車上遇到兩位來自美國的中年夫婦，
畢業於美國名校的他們，一位是工程師、一位是老師，每年都會安排一段長假，四處自助旅行。
我發現他們在工作與生活間取得平衡的觀念，有著歐洲人的味道，
我們各自分享了行程規劃，兩小時車程就在談笑間度過，
列車開進了佛羅倫斯的新聖母車站，沒有見到托斯卡尼的艷陽，到處是溼答答的一片。