如果將台北形容成台灣的天龍國，那麼伊斯坦堡就是土耳其天龍國的ｎ次方。
遊覽車駛進伊斯坦堡市區，所見所聞，與前七天的觀感，成了極大的落差，宛如進入了另一個國家。Hakane就是住在伊斯坦堡鬧區的中產階級，他說市中心一套兩房兩廳的公寓，一個月房租要價台幣三萬元左右，雖然比不上歐洲的倫敦巴黎，卻是直逼台北市的物價水準。儘管伊斯坦堡居大不易，但湧入大量外縣市以及鄰國前來尋夢的人口從未少過。
地鐵裡、街道上、還是餐廳裡，我對伊斯坦堡市區的印象就是無止盡的人潮團團湧出，更別說是觀光區了，白天夜晚皆然，寧靜成了此地最奢侈的享受。
伊斯坦堡城區被金角灣(Golden Horn)與博斯普魯斯海峽切成三個區塊，分別是舊城區、新城區與亞洲區。新城區與舊城區靠著加拉達橋連接，新城區與亞洲區跨著一座博斯普魯斯大橋，而舊城區與亞洲區則是有海底捷運相通。當然，水面上的渡輪也是頻繁的往來三塊陸地。
著名的觀光景點主要分佈在新城與舊城區中，但所謂的新城與舊城，不像歐洲的城市將新舊城區的界線分的一目瞭然，這裡新舊建築融合在一起，頗有雜亂無章之感。
伊斯坦堡，就是歷史課學到的君士坦丁堡，羅馬帝國與拜占庭帝國的首府，很難想像眼前清真寺林立的古老城邦，曾是基督教世界的中心。親自走一遭聖索菲爾大教堂，映入眼簾的是我不曾想過伊斯蘭教的寬宏大度。
伊斯坦堡，就是歷史課學到的君士坦丁堡，羅馬帝國與拜占庭帝國的首府，很難想像眼前清真寺林立的古老城邦，曾是基督教世界的中心。親自走一遭聖索菲爾大教堂，映入眼簾的是我不曾想過伊斯蘭教的寬宏大度。
不同於歐洲大部分的教堂，裏頭讚揚的如果不是耶穌，就是瑪麗亞，要不然就是更多的聖經故事裡頭的人物，只不過那些神族距離我們人間好遠。
少數的教堂供奉的人類已故的王宮貴族，稍微能有些共鳴。
聖索菲爾大教堂之所以特別，是因為它既是教堂又是清真寺，住著耶穌也感受的到阿拉。
拜占庭時代這裡是世界上最大的教堂，經過了三次的擴建，十五世紀時被信仰伊斯蘭教的鄂圖曼土耳其人攻下後，保留了教堂的外觀，內部畫上阿拉伯的幾何圖形，但聖經上的人物一樣被保留著。
根據可蘭經，穆罕默德不崇拜人物、動物與植物，所以在清真寺裡的裝飾，是以阿拉伯文與幾格圖形構成，給人非常素雅之感。
現在的聖索菲爾大教堂主要作為博物館之用，欲膜拜伊斯蘭信徒，會到隔壁的藍色清真寺。
想進入藍色清真寺，不需買門票，但是必須要符合伊斯蘭教的規矩。
進入室內要脫鞋，男生要長褲，女生不能露肉，如果不合格，會有專員發給藍色布袋將身體包裹完成後再進入。
進到藍色清真寺的第一印象就是濃濃的腳燒味，因為大家都是脫鞋進入的，地毯自然的就蒐集大家腳底的精華。穆斯林進清真寺前是會習慣洗腳淨身的，所以臭味的來源多半是出自於走了很久路的觀光客之腳。
清真寺比起寺廟與教堂，要樸質許多，沒有太多迴廊與隔間，也沒有金雕細琢的裝飾，抬頭也不會有人像或是壁畫的人物盯著我們看。
少數的教堂供奉的人類已故的王宮貴族，稍微能有些共鳴。
聖索菲爾大教堂之所以特別，是因為它既是教堂又是清真寺，住著耶穌也感受的到阿拉。
拜占庭時代這裡是世界上最大的教堂，經過了三次的擴建，十五世紀時被信仰伊斯蘭教的鄂圖曼土耳其人攻下後，保留了教堂的外觀，內部畫上阿拉伯的幾何圖形，但聖經上的人物一樣被保留著。
現在的聖索菲爾大教堂主要作為博物館之用，欲膜拜伊斯蘭信徒，會到隔壁的藍色清真寺。
想進入藍色清真寺，不需買門票，但是必須要符合伊斯蘭教的規矩。
進入室內要脫鞋，男生要長褲，女生不能露肉，如果不合格，會有專員發給藍色布袋將身體包裹完成後再進入。
清真寺比起寺廟與教堂，要樸質許多，沒有太多迴廊與隔間，也沒有金雕細琢的裝飾，抬頭也不會有人像或是壁畫的人物盯著我們看。
凡是遊客聚集的熱點，周圍站著荷槍實彈的員警及武裝警車，深怕一顆老鼠屎毀了土耳其的觀光產業。來自世界的遊客們擔心恐怖攻擊，土耳其政府比遊客們更怕有人打著伊斯蘭宗教之民出來搗亂。
土耳其警備隊的英姿完全不會輸給英國的高帽警察。
我學著寺裡的穆斯林向聖城麥加一拜，突然悟出了點世間道理，
今天世界所接收到的資訊，都是由西方基督教主導的平台得知，他們告訴我們巴勒斯坦人聯合周圍的回教國家，欺負人丁單薄的以色列，他們說伊斯蘭教是恐怖主義的發源地，他們說賓拉登炸我雙子星大樓，我要不惜代價血債血還給個公道。
他們用各種的包裝與理由，到處合理化的製造紛爭與難民，而這些災難，遠比恐怖攻擊造成的死傷更加慘烈。
如果，可以選擇的話，我寧可穆斯林或是佛教徒主宰這世界，地球上的衝突很可能會減少許多。
可惜，基督教勢力不可能鬆開拳頭，在這個比拳頭大小的星球上，他要佔有最多的資源。
跟著旅行團，沒太多機會在地群眾，但他們的知足是顯而易見的。
加拉達橋(Galata Bridge)上從早到晚都是釣魚的民眾，釣的小魚不到手掌大。
C.W.Chen說他們釣組的綁法，就只能釣到這般小魚，裝滿一桶子的小魚就足以讓他們開心一整天。小魚可以帶回家溫飽，也可以賣給橋下的餐廳，餐廳再料理成小菜端上桌。
我們就這樣幸運的嚐到小魚的滋味，而我們的主菜是好幾十倍大的海魚。
主菜端上桌前，店家派廚師上演一段火烤炙燒秀。我覺得有些多餘，因為這不是當地的料理方式，完全是為了觀光客準備的。在伊斯坦堡的每一餐，旅行社都精心安排，讓團員們有物超所值的尊榮體驗。於是，坐在我們四周的，也清一色是口袋較寬裕的旅客或是旅行團。
旅行社還特別安排五星級的Pera Palace Hotel Jumeirah，位於新城區加拉達塔(Galata Tower)附近，本身就是一座皇宮，飯店裡有著土耳其第一台電梯。我們正好住103號房，隔壁的101號房是土耳其國父凱末爾曾經居住的房間，特地保留作為博物館。
類似的皇宮酒店，在西歐國家一晚萬元台幣起跳是基本消費，在這裡卻只需一半價格。老實說，對於我們這群既非貴族、涵養也不深的觀光團，住如此高貴的飯店，只是損壞飯店形象爾已。我觀察到，平庸的人並不會因為穿上名牌衣著、住進豪華酒店，或是吃高級料理而變得高尚，顯得尊貴。
至少照片中的我和Polly與背景相當不搭，更別談散發出高貴的氣質了。
大竹鼓勵我們若想一窺土耳其庶民生活，不妨趁著晚餐後的自由時間，搭底鐵四處逛逛，我們將會看到很不一樣的伊斯坦堡，尤其是到遊客稀少的亞洲區。
於是，我們日以繼夜的忙碌著，白天認真的跟緊導遊，走遍大小皇宮，欣賞高貴的皇宮生活。夜裡我們拿著地圖，在平民出沒的巷弄穿梭，尋找最真實的伊斯坦堡。
出飯店左轉往小巷中的串燒店，第一天晚飯後無意間經過，即便菜色再吸引人，我們的胃再也容不下任何食物，老闆依舊熱情的招呼我們，說不嫌棄的話，明天、後天、大後天或是明年都歡迎來店裡座座，如果吃不下四人一起點一小份也沒問題。
第二天晚上，團員們馬上就去光顧了!
水煮玉米、淡菜、沙威瑪和芝麻圈，這些旅行社看不上眼的攤販，就好比台灣的臭豆腐、雙胞胎、蚵仔和碗糕般平易近人的食物。沙威瑪這項土耳其食物雖然遍佈全球，但每個地區的味道口感都不同，不像McDonald's或KFC都是依SOP製造，土耳地在地的沙威瑪口感，和我們在歐洲與台灣吃到的都不一樣，他們沒有放美乃滋的習慣、麵皮也Q彈許多。
第二天晚上，依照大竹建議，搭乘捷運穿過馬里馬拉海峽來到亞洲區，這裡的物價比起歐洲區(新城區與舊城區)便宜些，很多住不起歐洲區的人，就住在亞洲區每天通勤，就像台北市與新北市的關係一樣。我們漫無目標地四處亂逛，走進了傳統市場，賣的多半是我們台灣熟悉的蔬果，倒是有一樣水果，引起媽媽們的興趣，就是新鮮無花果。這裡不用電子秤，還是保留著傳統的砝碼磅秤。
乾貨區也吸引了大家的注意，很多團員說來土耳其，無花果乾是很好送人的伴手禮。這裡的價格不需要殺價，標價就是觀光區的一半，和導遊買的三分之一。
送我們回飯店的是渡輪，因為搭渡論比鑽海底隧道便宜些，是在地居民的好朋友。對於我們觀光客而言，最大的好處是可以吹吹夜裡的海風，欣賞黯淡夜色中的伊斯坦堡。
二十分鐘的航程，我們與一對來伊斯坦堡旅遊的土耳其新婚夫婦相聊甚歡，他們對我們的興趣，猶如我們對他們的好奇一樣。
脫離旅行團保護的五小時中，我們感受到土耳其人對於我們這些東方面孔的熱情。
出門在外，如果我們小心翼翼、四處防備，
或許能減少受騙上當的機會，卻同時失去了與他人熱情的互動。
而這些互動，不就是我們願意踏出家門，四處遊歷最可貴的經驗嗎?
我們就這樣幸運的嚐到小魚的滋味，而我們的主菜是好幾十倍大的海魚。
旅行社還特別安排五星級的Pera Palace Hotel Jumeirah，位於新城區加拉達塔(Galata Tower)附近，本身就是一座皇宮，飯店裡有著土耳其第一台電梯。我們正好住103號房，隔壁的101號房是土耳其國父凱末爾曾經居住的房間，特地保留作為博物館。
至少照片中的我和Polly與背景相當不搭，更別談散發出高貴的氣質了。
於是，我們日以繼夜的忙碌著，白天認真的跟緊導遊，走遍大小皇宮，欣賞高貴的皇宮生活。夜裡我們拿著地圖，在平民出沒的巷弄穿梭，尋找最真實的伊斯坦堡。
第二天晚上，團員們馬上就去光顧了!
送我們回飯店的是渡輪，因為搭渡論比鑽海底隧道便宜些，是在地居民的好朋友。對於我們觀光客而言，最大的好處是可以吹吹夜裡的海風，欣賞黯淡夜色中的伊斯坦堡。
脫離旅行團保護的五小時中，我們感受到土耳其人對於我們這些東方面孔的熱情。
或許能減少受騙上當的機會，卻同時失去了與他人熱情的互動。
而這些互動，不就是我們願意踏出家門，四處遊歷最可貴的經驗嗎?