沒有摩托車的日子，Polly與我伸長了雙腿，穿上好走的登山鞋，一步一步的在凹凸不平的紅磚道上，留下了足跡。
我們行走的時間，大多是早晨或傍晚，為了避開惱人的溽暑以及隨時可能落下的雷陣雨。來西貢前，好友小胖眼中西貢最大的亮點是越南的戰爭歷史，縱然學理工的我們，對於越南的歷史無法產生太多的共鳴，它獨特的殖民與戰爭背景，就像一本活的歷史課本，等著我們去翻讀。這本書的封面，應該沒有比位於市中心的獨立宮(Independence Palace)來的更合適了。
我們行走的時間，大多是早晨或傍晚，為了避開惱人的溽暑以及隨時可能落下的雷陣雨。來西貢前，好友小胖眼中西貢最大的亮點是越南的戰爭歷史，縱然學理工的我們，對於越南的歷史無法產生太多的共鳴，它獨特的殖民與戰爭背景，就像一本活的歷史課本，等著我們去翻讀。這本書的封面，應該沒有比位於市中心的獨立宮(Independence Palace)來的更合適了。
獨立宮又稱作統一宮，兩相矛盾的名字透露出這棟建築背後複雜的歷史。獨立宮所謂的獨立，指的是越南共和國在1954年脫離法國統治，獨立建國。而統一宮中的統一，是形容1975年北越政府統一南越政權，結束20年的越南大戰。
843坦克駛入統一宮的那一刻，南越易幟，南北越從此被共產政權赤化，統一全國。不像台灣的蔣介石政權的不屈不饒，一路從南京、重慶、成都、最後台北，成為老共打不死的蟑螂。
今日我們所見到的統一宮，已成為來西貢的觀光客必訪之地，這裡完整地保存了南越最後一任總統阮文紹將軍辦公、宴客、起居以及與美軍共策統一大業的秘密基地。站在門口前整排參天的梧桐樹，見證了越南政權的更迭，始終如一的提供著涼快的樹蔭。
建築一共分成地上四層與地下兩層，採一票參觀到底的概念。售票處有各種語言的語音導覽可租借，非常的國際化，更神奇的是，租一台導覽機可以索取兩副耳機，供兩個人使用，是目前租過導覽機的首創之舉。
一樓的宴會廳、二樓的交誼廳可看出在那個年代南越政府的奢華鋪張，連地毯上的紋路也格外的講究，越南的氣候應該沒有鋪地毯的必要吧! 地下一樓與二樓的各個艙室裡擺放著當時美軍提供的通訊設備，是越戰時期非常隱密的指揮中心。通風設備做的精良，即便待久了也不會有炙熱難耐的窒息感。
除了上述的展館，還有總統起居室、餐廳廚房、客房、電影院、圖書館、娛樂室以及檔案室等等。因為不熟南越政府的歷史，也沒經歷過越戰，所以沒有太大的共鳴。
於是我們找了一天參加了當地的Local Tour，實際造訪當時最有名的戰場之一，古芝地道半日遊。目的地距離西貢市區六十公里，約1.5小時的車程，參加當地導覽團是大部分遊客選擇前往的方式。當然，就不像摩托車導覽一對一有良好的互動。
實際走了趟戰場，方才體會到戰爭的痛楚與交鋒時的爾虞我詐，我們參觀的當天下著毛毛細雨，黃土低凹處成了泥濘，風呼呼的吹襲，加上蚊蟲出沒，沒有敵人就有團員快投降了。
北越的共軍在地底建築防禦工事與陷阱，神出鬼沒的讓老美吃盡了苦頭。
論武器，越共完全不是美軍的對手，但他們善用自己瘦小的身型與叢林區多變的地貌，狠狠的將美軍置於困境之中。
不起眼的落葉叢中，隨處可能是敵人藏匿的坑洞，有的坑是真的躲藏共軍，有的是假的欺敵，一翻開就觸發地雷。土堆上鑿的小孔是地底艙室的通風口，實際走了一趟地道，寬度僅一個人窩著的窄度，短短100公尺沒有人走完，我們走到80公尺處已滿身大汗，舉旗投降，大部分的團員在20公尺處就受不了了。據說這已經是為了歐美觀光客刻意挖寬過的版本。
園區裡最有趣的就是這些用來奪取美軍性命的陷阱，名之為"美國人的一百種死法"。無論在好萊屋電影裡還是在現實社會，美國人只有欺負別人的分，要霸凌美軍門都沒有。
但在越戰時，這些陷阱可謂小兵立大功，讓美軍聞之喪膽。
越戰時期，是個男女皆兵的年代，男人負責搭建陷阱、牽制敵軍。女人就負責後勤的工作，像是製造軍服、軍鞋等軍需用品，也會協助將地道中挖出的土運至河流傾倒。
我猜越南女孩就是在當時養成了勤奮的刻苦精神。
導遊讓我們品嘗了戰時的主要糧食 - 樹薯(Tapioca)，蒸熟後將皮剝除，即可食用。
和台灣早期吃不起米飯食，挖地瓜烤來吃是差不多的道理。
樹薯口感比地瓜Q彈，本身沒味道，裹上一層花生糖粉還挺可口的。
我看大部分的人桌上的盤子，花生糖粉吃光了，樹薯還剩下一堆。
實際的兵推，讓我們了解到越共是如何利用天然地形修築地底堡壘，如何利用大自然當作最佳的掩蔽物，再用靈活的游擊戰術分散美軍火力，讓美軍錙種部隊難以發威，想當年類似的情景也發生在中共與我們國軍身上。忽然覺得無論韓戰、越戰或是國共內戰，美軍在共軍的人海與游擊戰術下，幾乎討不到任何便宜。
走一遭古芝地道園區，對於越戰的空間背景有初淺的認識。然而，園區內的地道與陷阱，為了遊客的安全與便利，已經過裝修與改良，大人小孩排隊與模型拍照、反而比較像玩大地遊戲的跑關卡活動。古芝地道園區的停車場滿滿的遊覽巴士，遊客們像來遠足般抱著好奇的心情來，然後帶著玩累的身軀回家。我們可曾想過，戰爭時卡車載來的是活生生的部隊，載走的是一袋袋戰死的遺體，沒有人知道自已能不能活著離開。
我真正感受到戰爭寫實的一面，是在參觀了戰爭遺跡博物館(War Remnants Museum)之後。
那是一個可以讓人笑著進去，哭著出來的博故館，
因為這是博物館，不是電影院。
博物館周遭擺放了當年美軍的戰機、戰車、裝甲及火炮，很多來參觀的小朋友，喜歡站在這些武器前面，看起來威風，我猜他們應該不知道眼前這些廢鐵，是從美洲遠渡太平洋來到越南，是為了奪走越南人的性命而存在。
參觀的遊客多為西方臉孔，越戰對他們而言，是一場難以理解的戰爭。就連主角美國人，絕大部分都不知道為什麼要投入大量人力物力打一場別國的戰爭。三層樓的博物館，呈現的技術並不多元，僅以最原始的相片、圖表與模型說明，即便看不懂越文或英文，光憑人性就能明瞭當時發生了什麼事情。
如果博物館也像電影一樣有分級，戰爭遺跡博物館絕對是限制級中的限制級。
血肉模糊、屍首分離的畫面，讓人寧可相信這是在拍電影。
一張張殘缺的肢體，一雙雙孩童無助的眼神，
不禁讓人懷疑世上真正有上帝。如果上帝真的存在，萬能的祂為何會讓此悲劇發生?
我只想說，美國人，你真的不配作上帝。
這不是在拍黑白電影大佛普拉斯，你們撒下的落葉劑，讓他們、她們、牠們、它們以及好幾代子孫的生命都是黑白的。
博物館內是可以隨意照相的，但相機裝不下過多的悲情與不幸，或許只有時間能夠撫平傷痕，讓一切錯誤成為過去。
走出博物館時，心中的震撼無法馬上平息。那幅潘金福女孩(Napalm girl)被美軍轟炸的情景還揮之不去，倘若沒走進博物館，越戰在我的記憶中，只是歷史可本中出現過的一個名詞爾已。二戰時大舉侵略越南的日本，現在正在幫西貢鋪設越南的第一條捷運，美軍撤離越南四十年，在越南舉行亞太經濟合作會議APEC，越南領導人以東道主的身分與美國握手，尋求雙邊更密切的經濟合作。
事實告訴我們，現實是殘酷的，什麼是風骨? 恐怕是強國們才有的專利吧!!
人與人之間，沒有永遠的敵人，也沒有不變的情誼，國與國之間更是如此。
當年中國幫助越南打贏越戰，統一全國，隨即兩國隨即干戈相見，直到今日，兩國在南海主權仍有爭議，反中意識普遍存在越南人的觀念裡。
希望哪一天越南富強了，能記得這段歷史。
蓮花心，越南情。
我心目中的蓮花，是高潔風骨、香遠益清，花中君子也。
集中在第一郡的四棟法國殖民建築：西貢歌劇院、聖母教堂、市政廳與郵政總局，可說是觀光客必訪的焦點。不知道你是否有著和我一樣的疑惑，究竟哪裡才有越南傳統建築呢?
為何來到越南看的是法國的建築? 一點感覺也沒有。
郵政總局內部，觀光客遠多於來辦理郵政業務的當地人。唯一讓我眼睛一亮的，是郵政總局牆上的胡志明馬賽克圖像，與眼前的西貢小姐香水。
這大概是整棟建築裡，難得具有越南韻味的意象了。
中間櫃台賣著印刷粗糙的廉價明信片，遊客們在廳裡的各個角落寫著明信片，鬧哄哄的場面與市集相差不遠。
越南政府若能把握這遊客群聚的機會，將郵局內部整修成茶館或咖啡廳，請幾位西貢小姐服務生，提供遊客們舒適的座位寫明信片，再多費點心思設計高質感明信片，這樣不但能賺進大把的鈔票，也可以讓遊客感受到濃厚的越南風情，對越南的印象大加分。
某日偶然走進商場，乍見小英政府新南向政策的努力，醒目的廣告看板，傳達來台灣觀光免簽證的優惠，台灣精品更是租了百貨公司一樓的展場，大打Made in Taiwan的商品。
儘管我們起步已經遠遠落後韓國與日本，但總比前政府將重心放在陸客身上聰明多了。
中國給台灣便利，背後真實的目的無非是要統一台灣。
越南與台灣合作，想的是過更好的日子。
中國給台灣便利，背後真實的目的無非是要統一台灣。
越南與台灣合作，想的是過更好的日子。
再說，近幾年來，越南人已經成為台灣第三大新移民人口，第二大移工，已經有相當比例的越南人，說著流利的中文，融入了台灣社會，他們為了家人而離開了越南的家，有人甚至將自己的餘生奉獻台灣。
每個人因為不同原因來到這個島嶼上，除了原住民之外，你我都是移民的後代。認識移工或者新住民，也是回過頭認識自己。
散步在西貢，我踏在舊時代的腳印上，把時間走得又慢又精彩。
繼續閱讀..........
五芒金星冉冉升 (4) - 西貢散漫