金邊，沒有成堆的佛像向我們微笑，這裡不是遊客的天地，只有紊亂的氛圍和剛起步的繁華。首都，照理是匯集全國之精英、聚國家資源的繁盛之處。然而，眼前所見，僅有陽春的基礎建設，不及印象中三十年前的台北，腳步還停留在二十世紀的過去。究竟是什麼延滯了金邊的發展？還是有外來的力量讓盛世的高棉走回頭路？中南半島國家政府的貪腐已不是新聞，但這發展遲緩程度，很難光用腐敗來解釋。原來，紅色高棉才是近代顛覆柬國的一段惡夢，是一道需要非常非常久的時間，仍在癒合中的傷痕。
身在台灣，對於共產黨的專制行徑，並不陌生，送中條例、一國兩制、紅色媒體一直存在你我身旁，但這些軟性的入侵，顯示共產黨的鐮刀，已比過去溫和許多。來一趟金邊，我從歷史中，看到紅色力量剷除異己的冷血，殘暴折磨人民的性命。
經過聯合國與柬國政府的努力，讓柬國這段只有悲傷，沒有壯烈的過去，深刻的被留給後世。金邊的萬人塚刑場，與S-21屠殺博物館見證了1975-1978三年間，共產黨獨裁政權對柬國平民的種種殺戮行為。
萬人塚刑場，直譯為窮邑克種族滅絕中心，位於金邊市郊，雖然是Trip adviser排名第二的景點，載我們的計程車司機，卻是第一次載客人到這地處偏僻景點，送我們抵達後，司機在館外等我們參觀，絲毫沒有想進去逛逛的念頭。他可能不知道，幾十年前，柬國人民根本不可能自由進出此地。
語音導覽帶領我們詳細了解說每一站的屠殺過程，每一站都是剝奪生命的遊戲，有的潑毒、有的火燒、有的槍殺、有的刑具絞、玩命的刑場，總計三百餘萬人在這裡停止了心跳，留下了屍肉與白骨，數量之多，相當於現今台北市人口。
少數幸運的頭骨，被分類堆放在紀念塔中，供民眾悼念。
絕大部分的屍骨已消逝在荒煙蔓草之中，所有的暴戾冤魂隨時間變的寧靜。
萬人塚刑場，直譯為窮邑克種族滅絕中心，位於金邊市郊，雖然是Trip adviser排名第二的景點，載我們的計程車司機，卻是第一次載客人到這地處偏僻景點，送我們抵達後，司機在館外等我們參觀，絲毫沒有想進去逛逛的念頭。他可能不知道，幾十年前，柬國人民根本不可能自由進出此地。
少數幸運的頭骨，被分類堆放在紀念塔中，供民眾悼念。
絕大部分的屍骨已消逝在荒煙蔓草之中，所有的暴戾冤魂隨時間變的寧靜。
死者不具身分，只分大人、小孩、男人與女人。
從漫畫、電影中才有可能出現的瘋狂屠殺遊戲，居然發生在現實社會中。
導覽機中，語氣平和的解說員將屠殺過程娓娓道來，鎖住每位遊客的臉上的雙眉。
的確，我們把假期拿來聽悲慘的歷史，將靈魂浸泡在慘不忍睹的視聽之中，思索著這樣目的為何?這些聽起來瘋狂的故事，真切的發生在這片土地人們的身上，我們沒有經歷，單純的只是幸運，這才是真實世界的一部分，視而不見並不代表著它不存在。
當我們接觸越來越多原本認為不可思議的事情，這個世界的輪廓也就越來越加清晰，我們就在這些深刻的旅行間獲得了些許包容與豁達。
樹藤承受過多的哀淒而捲曲，大地累積過多的冤魂而不毛，即便雷雨總是不吝惜的下著，土壤不停的被沖刷著。
眼前的一切告訴我們，殺人的、被殺的、正義的、邪惡的終究會走入歷史，
現在認知的真理，幾年後可能被推翻成謬論，看似牢不可破的政權，也有垮台的一天。
那麼，究竟我們又有什麼值得追求的呢?
目前得到最好的解釋是：如果我們的存在，能讓社會變的好一點、就算是活的值得了吧!
怕承載不了滿溢的負面情緒，不敢將參觀S-21屠殺博物館安排在同一天。
位於金邊市中心的S-21屠殺博物館，是Tripadviser排名第一的高人氣景點，也是眾多旅行團來金邊唯一造訪的景點。詳盡的語音導覽一樣帶領著遊客，還原當時恐懼、肅殺的氣氛。
青青校樹，灼灼庭花，該是充滿歡笑聲的校園，被波爾布特共產政權改造成監獄般的拷問刑場，如果校樹有知，數不盡的哀號、道不盡的悲劇，將把樹整顆染紅。
嚴厲的教條寫在廣場的布告板上，自由完全被剝奪的滋味，
絕對不是呼吸民主空氣成長的你我可以想像的。
眼前這些不是模型，每一塊磚瓦與鐵絲網都是剝奪人們自由的工具。
戴著耳機聆聽著導覽，我們錯過了當時的鬼哭神號，我們望著鏽蝕的鐵床與鐵窗，想像當時拷問的畫面發愣。
我們之所以能自由進出，拿著相機隨意拍照，因為現在不是1975年。
1975-1979四年間，只有不到100人活著走出校園，比現在一天的遊客還要少。
關在這裡的人，性命不是自己的，隨時等待被剝奪，更糟糕的剝奪的毫無意義與價值。
我一直有一個疑惑，動物都有求生意志了，為何當時沒人勇於突破體制，為了生存群起反抗暴政? 何況波爾布特共產政權並不是甚麼了不起的組織。
原來，是教育讓我們理解到，讓悲劇能持續發生的，讓邪惡獨裁政權興風作浪的，是事不關己的姑息與冷眼旁觀的心態。
原來，是教育讓我們理解到，讓悲劇能持續發生的，讓邪惡獨裁政權興風作浪的，是事不關己的姑息與冷眼旁觀的心態。
"Freedom is not Free"，自由從來不會從天上掉下來，我們身在民主自由的社會，是先人用生命、用理想所搭建而成的平台，除了珍惜，更要積極捍衛，才能對子孫有所交代。
人必自侮而後人侮之，人必自重而後人重之。
強國必先強身的道理，人人皆知。
強國必先強身的道理，人人皆知。
在這塊貧瘠的土地上，我有幸見到悲情後，浴火重生的男子氣概 - 在金邊的一座格鬥場上。
星期天在旅館櫃台，無意間翻到一本以柬拳為封面的雜誌，格鬥者精實的體格讓人難以抗拒。詢問櫃台人員，正巧晚上六點半有比賽，我特別確認是表演、套招還是真打。
只想看真槍實彈的我，居然誤打誤撞地如願了。
相較起柬國的生活水平，格鬥場的規模或場地絕對稱得上華麗享受。霓虹燈、鎂光燈閃亮整個舞台和擂台。當地民眾密密麻麻的坐滿觀眾席，我們這些外國臉孔，不須購買門票，被安排在離擂台最近的貴賓席，裁判就坐在我們身，受寵若驚。
比賽開始，格鬥員沒著護具，赤腳空拳就往對方身上飛去，沒有配音，鏗鏘有力。
從頭到尾幾乎沒有冷場，強度與張力勝過了去年在清邁看的泰拳競技。(雙手合十 (14) - 泰拳一飛越叢林)，從此顛覆了我對柬人溫馴、懦弱、被欺負的刻版印象。
清晰的肌肉線條，精準的攻擊防禦動作，在眼前晃動，被打與打人決定在微秒瞬間。
飛濺的汗水，噴出的血水，讓比賽更加的刺激生動。
我懷疑如此劇烈的攻防，一失手很可能把對方打成終身殘廢。
觀眾齊聲叫好，大聲加油，歡聲雷動的叫囂，呼喊出柬國人民的無奈。如果柬埔寨人民都有他們一半的體格，不相信有任何政權敢動他們一根寒毛。習武之人，以武會友，
而令人尊敬之處在於當權力握在手中，懂得用力量保護弱勢。
可惜，柬拳文化是紅色政權極力剷除的目標，以至於到現在，泰拳日益發陽光大，柬拳卻鮮為人知。紅色政權可怕之處，在於對於權力的跋扈，容不下一顆砂礫。
鏖戰五回合，無論輸家或贏家，比賽結束還能挺直腰桿、站在台上的格鬥家，都值得觀眾為他們喝采。
格鬥間，美女歌手演唱舒緩觀眾情緒，陽剛之氣搭配陰柔之氣，讓整場格鬥變的圓滿。
很幸運自己出生在台灣，更幸運的是出生在這沒有殺戮的和平年代。
瞬息萬變的世局，不存在絕對的穩定，強壯的自己才是和平的保證，更何況我們對面存在著一個自詡紅色後裔的政權。
我們的鄰居，香港，真的可惜了。
瞬息萬變的世局，不存在絕對的穩定，強壯的自己才是和平的保證，更何況我們對面存在著一個自詡紅色後裔的政權。
我們的鄰居，香港，真的可惜了。
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印象金邊 - 序
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