2018年2月23日 星期五

極北樂園 (8) - 北國之都

進出極北樂園的門戶，是在地球上緯度最高的首都 - 雷克雅維克(Reykjavik)，居住此地的總人口數還不及現在居住台北市的內湖區，最後在這北國之都待了兩天，做為旅程的最後緩衝，萬一之前的行程被暴風雪或是封路耽誤，至少還能在預定的日期離開冰島。
這座北國之都，有著極高的物價，卻缺乏讓人眼睛為之一亮的地方。
回程路上在肯德基用餐，最基本的漢堡或炸雞餐都要500元台幣起跳，點了四人的全家套餐1500台幣左右，餐點份量僅夠勉強充飢，我們將平常都不吃的薯條啃得一根不剩。
應Polly與L.C.Lin要求，在還車之前繞進了冰島服飾的兩大品牌Ice wear 與66N的Outlet。
架上幾乎所有衣物有著相同的特點，就是保暖抗風，不適合生活在亞熱帶的我們，而且為了講求實際功能，衣物款式除了花色外，變化非常有限，終究讓大家無功而返。
在雷克雅維克市區向陪伴我們十天的Subaru  outback 道別，租車公司的人員非常仔細的檢查了一遍車身。特別針對車門的支點，很容易因為冰島的強風而折損，還有擋風玻璃的完整性，擋風玻璃被碎石砸裂的案例也不少。
極端天候考驗下，能讓車子毫髮無傷、平安順利的完成旅程，C.W.Chen細心的駕車技術功不可沒。
托寧湖(Tjornin Lake) 畔的遊客中心，是許多自助旅行遊客進入極北樂園的起點，裏頭有親切的服務人員，依照遊客不同的需求，推薦各式各樣的冰島旅程，不必擔心語言溝通障礙，裏頭有會講中文的服務人員。對於快結束旅程的我們而言，今天來到旅遊中心，彷彿把前十一天走過的地方重新複習了一遍。
附近的露天熱狗攤，對我而言是雷克雅維克的奇景之一，遊客們頂著強風在攤販前排隊，附近有店面的熱狗店卻門可羅雀。攤裡的店員面無表情，像機器人一樣的反覆著煮熱狗、夾麵包、塗醬料與收錢的相同動作。
熱狗堡，與其說是品嘗美食，不如說是滿足遊客們到此一遊的慾望。
網路資源氾濫的今天，太多必吃、必買、必看的資訊，是遊客們未經過消化就複製貼上而來的產物。去過冰島超過二十次的Robert老師，是這樣提醒我們的。
走在大街上，不難發現貴為冰島的首善之都，城市內的建築一點也不豪氣，甚至還有點殘破，滿街是鐵皮圍成的房舍。很難想像這是高國民所得人民名所喜愛的居住環境，或許這與冰島人低調而務實的生活習性有關吧。
位於港邊的Harpa音樂廳，像一塊飄在海面上的浮冰，在夜裡發出各種色彩的光芒，格外鮮明而動人，是我認為北國之都最亮眼的景點。當晚表演的節目是安德魯韋伯的歌劇魅影，觀眾們盛裝出席。今晚，見到的冰島人比前面11天看到的所有冰島人總和還多。
如果你不介意面對機器，只要在平板電腦上按一按，就可以輕鬆的了解演出資訊與購票，迅速又方便。當然，也有一般的人工的售票櫃台可以買票，並不會像荷蘭的火車站，使用人工售票會額外加收"服務費"。
2010上海世界博覽會冰島館的360度全覽影片，流浪八年後回到了老家，在音樂廳的地下室，每30分鐘撥放一次。觀眾們可任意躺在空間內，仰望四方，用短短的15分體驗一趟冰島天然地景的饗宴。
地理上的隔閡，讓冰島的城市無論在建築、街道規劃上，與鄰近的國家不大相同。
幾個街道上著名的藝術品，都不太像是地球上看到的形體，這或許是長期生活在地狹人稠的我們，一輩子都培養不出的美感。
這間我們投宿的窗外有藍天(Room With A View) 旅館，就位於市中心Laugavegur大街上，七層挑高的公寓建築，算是周圍凸出的建物。建議住高樓層的房型，可以免去大街的喧鬧聲以及擁有整片的藍天。
這裡交通極為便利，門外50公尺內有通往機場的巴士，各超市與著名景點皆在步行範圍之內，C.W.Chen夫婦在我與Polly返台後，繼續以這棟公寓為基地，在北國之都多待了一整星期。據他們說，這裡雖然不像一般的大城市，能夠列出一長串的景點清單，但逛超市、釣魚、看表演、聽音樂會、逛紀念品店、泡湯等，就足以讓他們歡愉度日，很適合喜愛緩慢步調的旅者。
C.W.Chen夫婦已經從追求景點的旅者，進階成懂得享受異國時光的生活者。
我與Polly搭著半夜四點前往機場，準時搭上七點起飛的班機，在破曉前離開了極北樂園，意外的在航廈中，看到了數量龐大的中國觀光客，中國經濟崛起已不是新聞，觀光客的消費能力更是驚人，從前幾年見識到瑞士、紐西蘭大批的陸客，現在連冰島人也嗅到他們帶來龐大的的商機。
我帶著十公斤不到的登機箱來到冰島，也帶著相同重量的行李，以及裝載了磅秤無法衡量的冰島美景離開了極北樂園。
一塊沒有燃煤、不需要核電、世代不用擔心空氣與水污染的淨土，幾乎是地球上大部分國家，都達不到的境界。幾個小時候，我和Polly輾轉降落在空氣不那麼清新、人口卻是那麼擁擠的台北街頭。
睡了一覺醒來，第二天上班一步出家門，前有公車，後有汽車陣列，旁邊長串的機車環伺，街上一雙雙急促的腳步來回穿梭，一切又回到了孰悉的生活模式。
走了一趟極北樂園，回到凡塵，難免些許留戀，鼻子有些難受，心情有點沉悶，但每次都在幾天後就自然適應。
就像是白日夢冒險王電影教我們的，
Life: Dedicated to the People Who Made It.
(生活是獻給致力創造它的人)

對於旅者而言，讓每次旅行順利出發、開心遊歷、平安歸程的，是百工盡心盡力於工作崗位的恩惠。舉凡每一趟飛行、驅車、住宿、享用的每道餐點，乃至於旅遊遇到的點滴，對於當地人來說，都只是平凡工作與生活的一部份爾已。

我們認真工作、努力上班的同時，不但成就我們的生命，也讓下一趟的旅行變的可能。


極北樂園 (2) - 黃金後半圈
極北樂園 (3) - 灰階大地
極北樂園 (4) - 繽紛山水
極北樂園 (5) - 藍冰洞健行
極北樂園 (6) - 冷山、溫泉、熱窩
極北樂園 (7) - 斯奈山半島




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2018年2月22日 星期四

極北樂園 (7) - 斯奈山半島

休息了兩天後，拉回到觀光客的眼光，試著在旅程後半場，找尋更多極北樂園中的亮點。這回來到距離首都大約150Km的斯奈山半島，期待目睹白日夢冒險王電影中取景的漁村，以及冰島奇幻風景中經典之一的教堂山。
路途中，每一回下車停留，都像在與空氣搏鬥。可惜，他來去無蹤，而我們是永遠的輸家，手稍微沒插口袋，或者沒戴上手套，光是站著很快地就麻木失去了知覺。待在斯奈山半島的兩天中，不知道是否被吹暈了頭，我開始稍稍地體會到，冰島人相信小精靈的道理，因為再強壯的人也無法與自然對抗，於是人們開始懂得謙卑、開始尋找心靈的寄託。
車子一路向西，穿越了通往半島的海底隧道，鍥而不捨的風雨，緊隨在車後，從Selfoss一路追到了半島。Akrane是海底隧道出口第一座遇到的漁村，用死寂一片還不足以形容鎮上的面貌，像是電影裡吸血鬼出沒的城鎮，大白天沒見到任何一位活人在路上行走。
教堂周圍散發著強烈的靈氣，面積僅9平方公里的Akrane村子裡，教堂就有好幾座。
通天的十字架在芎頂下劃出結界，庇護著村裡的居民。

 如果說Vik附近的軍機殘骸可以成為膾炙人口的景點，那麼這艘停泊在Akrane鎮的鬼盜船，絕對也是極北樂園的佳作之一。
船身鏽蝕的磚紅像是乾涸的血跡，此地想必歷經過一場殺戮。此刻，硝煙散盡，烈酒入喉，我們如初生之犢，放肆的排坐在船首，擺出存活著驕傲地姿勢。
我猜精靈們肯定在我們周遭觀察、竊竊私語，討論著這群狂妄的人類。他們派出呼嘯的北風，吹起海岸千堆浪花，水氣狠狠地拍打在我們身上，鹹水在臉上結成了鹽巴，黏踢踢的。
他們可能躲在路旁的外星圖騰上、路邊的石頭中或是燈塔基座的木雕裡，偷瞄這場好戲。
通往半島的路面異常平整，前後無來車，更讓人心生寒意。雲層越壓越低，很快的與遠山糊成一片。進入斯奈山半島，氣勢正焰的風雪無停歇的襲來，我們知道待在戶外只是自討苦吃，傍晚全窩進了溫暖的房裡。儘管從屋裡向窗外望去就是赫赫有名的教堂山，我們眼前卻只見一片雪白。
玻璃窗阻絕了外界的紛擾，烤箱與鍋爐相繼發功，一隻生羊腿與一顆羊臉，成為我們的盤中飧。配上兩瓶冰島限定啤酒，有人說用冰島天然純淨水釀造出來的啤酒格外順口，我卻覺得這是商人製造需求的把戲，純水無論搬到世界那一個角落，不應該有不同的風味，有的話也是釀酒師的工藝或者是配方不同使然。
餐後第一個躺平的是白天在風雪中駕車的C.W.Chen。電量稍足的L.C.Lin與Polly，透過五吋不到的屏幕，與世界彼端的友人即時分享。即便在人煙稀少的極北樂園，網路幾乎成為飯店或民宿的必備設施。
即時通訊與社群網站，訊息來的快，去得也快。
一個晚上的時間，這裡的美好，我只夠將與四個人分享，對方還得很有耐性地等候一星期。明信片，看似趕不上這個瞬息萬變的世界的古老產物，和我們一樣得搭飛機，從空曠的極北樂園飛到了台灣的擁擠樂園。它們所乘載的記憶，卻不是網路訊息所能相比的。
藍天，沒預期的出現在翌日清晨，抓緊難得的機會，打算一天將斯奈山半島兜一圈。
乍時的青空，令人雀躍不已。
高興之餘，跟著54號道路繞進了山區，
道路上的積雪融化成冰，車子開始在冰上滑來滑去，終於，前方道路被白雪覆蓋，我們再也無法前進。
沒有鏟雪車開路，肯定過不了，這是我們第一次遇到道路封閉，必須等待鏟雪車或是回頭。
坐著等鏟雪車來，可能會等到天荒地老，回頭是岸，比較實際些，也打消了繞半島一圈的念頭。
國家公園的標語上，寫的不是歡迎光臨，而是"Safe Journey"，在冬天的斯奈山半島顯得非常貼切。
好景不常，天空的烏雲快速的在頭頂上聚集，海上的浪舌嘗試著吞噬天上烏雲，卻總是徒勞無功。要是不小心被牠捲如海裡，肯定碎屍萬段。天上的烏雲也不甘示弱，用力撒下了鑽石般的冰晶。
飄來的空氣充滿濃濃的海味，不知是雨水還是浪花。
不管是大自然的對話還是戰爭，夾在中間的我，寧可當個瘦弱的旁觀者，以求自保。
就像這裡的教堂一樣，它見證了噴發的火山、經歷過如槍林彈雨的冰雹、以及足以將人捲起的強風，他還是安靜的、踏實的散發出穩定的力量。
燈塔默默地佇立在天與地之間，任憑風吹浪打雨淋，也沒有多說些什麼。
因為，這就是我們所居住的星球，陽光、風與水不就是孕育出生命的基本要素嗎?
在斯奈山半島的最後一晚，鼎鼎有名的教堂山終於掀開白紗出來見客，
一眼望去，少了心目中山應有的挺拔，倒像著一頂坍塌的草帽。
僅管如此，周遭眾多攝影好手，架好整排的相機監視著它，等待天黑後飛舞的極光、或者等待他們心目中最美的一刻。
我的相機不怕累、不怕髒，就是怕等待，
他說教堂山上空飄有綠色極光的照片，Google一下不就有了嗎?
烏雲又要來了，趕緊躲回家，透過窗戶，向教堂山說聲晚安。
猜猜看何許人也，在天黑前飄雨的無人碼頭，左手釣竿、右手誘餌勺，雙眼凝視著平靜屋波的港灣?
時間滴答滴答的過去，天色逐漸朦朧，魚餌被水鳥追著跑，這趟旅行，C.W.Chen下桿數回，至今在水中還沒看到魚的蹤影，可能都躺在超市裡的冷凍櫃了吧!
極北樂園似乎不是釣客的樂園。
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2018年2月21日 星期三

極北樂園 (6) - 冷山、溫泉、熱窩

昨日順利走完藍冰洞的歷險，親眼見識極北樂園深藏在冰寒雪冷下的一面，接下來兩天的時間，驅車回到了冰島西南岸，以距離賽爾福斯(Selfoss)15公里外的海邊小鎮Eyrarbakki為基地，繼續尋覓樂園中不一樣的面貌。昨日太陽辛苦的工作了一天，從今天起，連續請了一星期的特休假。陽光放假後，整片大地成了風雪的天下。於是，在Eyrarbakki的兩天，我們將旅遊的步調放得非常非常緩慢。風雪肆虐的冰島，光是踏出家門或跨出車門就費勁，就算全家的體能狀況無虞，在戶外與天氣搏鬥，不是件舒適的事情。
冰島西南岸是地熱充足的地區，在民宿裡的介紹書上，發現了兩處旅遊書上沒介紹，剛好適合外頭惡劣的天候的溫泉小鎮。第一個是距離賽爾福斯10公里處的惠拉蓋爾濟(Hveragerði)以及60公里遠外的弗呂濟(Flúðir)。
惠拉蓋爾濟的地理位子恰好位於黃金圈的路線上，小鎮的遊客中心、一旁的Bonus超市與加油站，成了旅行團與遊覽車的中途驛站，大批的遊客在這裡補給、上廁所後，便繼續上路。
或許是缺乏推廣，幾乎沒有遊客在這座溫泉小鎮多做停留。
小鎮中心的地熱公園(Geothermal park )，用最自然的方式，讓到訪者了解到冰島與地熱的關係，就算不會冰島文或英文也能體會公園內想表達的含意。
冰島多處的溫泉和台灣北投的溫泉類似，有股濃烈刺鼻的硫磺味，除了可以拿來煮蛋、泡湯之外，冰島人還拿這些地熱作為發電與冬天房屋供暖的工具，地熱可謂與冰島人民的生活息息相關。可能是天氣使然，園區內除了我們四人還有販賣部的店員外，在也沒有看到任何人的蹤影。
地熱公園之後，我們繼續沿著遊客中心推薦的健行路線，在小鎮裡繞一圈，來到對岸的小山丘。
遠方的冷山與我們對望，柏油路快要被積雪給淹沒，雪地上模糊的腳印成為指引我們前進的指標。
小鎮裡溫室中植栽著觀賞花草，是冰島冬天難得看到的綠意。居民房舍前，都有一座或大或小的屋，乍看之下像狗窩，卻是掌管土地的精靈住所，也就是台灣人心中土地公的概念。
一路上很少遇到行駛的車輛，更別說看到行人，這種天氣在戶外健行，大概被認為是瘋子的行為吧。C.W.Chen說，跟猴子團出來玩，早有心理準備。
泡溫泉，不在原本計畫內，但考量風雪交加的戶外，將身體浸在溫水中，聽起來似乎蠻過癮的。冰島溫泉，第一個想到的大概就是廣告鋪天蓋地的藍湖溫泉。過高的知名度，讓藍湖溫泉幾乎得事先買票並預約入場時段，上網一查，兩星期內白天時段都是售罄的狀態。
民宿推薦的舊池溫泉(Gamla laugin ，英文Secret Lagoon)位於弗呂濟，被群山環繞，這座冰島最古老的溫泉池，只有入口前的以小面牌子，一點也不氣派。
於是沒有大型遊覽車包場與排隊的人龍，留給了在地人與散客，隨到隨泡的自由空間。
池底由碎沙石鋪成，不像藍湖可拿池底的泥巴來嬉戲，池水的顏色也不是夢幻的粉藍色。池裡的溫度從溫和的38度到灼熱的45度，將全身每一寸皮膚浸的暖呼呼的。
來這裡的遊客，多半以泡湯為目的，鮮少人拿出相機或是Go Pro在拍照打卡的。
舊池溫泉追求的是自然環繞的景色與不受打擾的悠閒氣氛。
偶然望見池子旁精靈的小屋，他們可能也正在和我們一起泡溫泉。

屋外沒有風景的時光，我們就窩在溫暖的巢穴中。這兩天住在屋主Margrét Kristjánsdóttir的溫馨小屋，媽媽將這兩天住的海邊小屋當作是自己的房子打理，她說這間足以讓她整天待在家裡不出門。
她與Polly在廚房內忙進忙出，讓每天晚上都有令人驚豔的料理上桌。
羊料理是爸媽的最愛，除了烤羊腿外，還嘗試了在地的羊臉料理。
羊臉的肉很少，幾乎都是皮，我們全家頓時成了名副其實的啃臉人，並不是件愉悅的經驗。
超市對於C.W.Chen夫婦有著致命的吸引力，尤其是台灣不常見的在地食材，舉凡如羊心、羊肝、鱈魚乾、各種魚子醬、魚罐頭、起司與優格等，他們總是興致勃勃的全放入了購物車。
就連大家推薦各種包裝的可口可樂，都列入他們品嘗的要點。
我們雪拚過的超市，Bonus、 Kronan與netto各有其特色，Bonus比較偏向全聯福利中心的概念、Kronan則有像頂好Wellcome的整齊陳列乾淨的感覺，netto則是介於兩者之間。
每回逛超市一定會入袋的物品則是：牛奶、果汁、三種美乃滋魚罐頭、挪威原味的魚子醬，以及可樂。雖然可樂我們喝起來，不像眾人所推薦具有獨特風味，與台灣賣的沒兩樣。
這兩天，稍微偏離了身為觀光客的身分，放慢了腳步，透過接觸冷山、溫泉與熱窩，體驗了極北樂園中居民的生活。吃飽睡足之後，我們逆時針行駛，繼續踏上極北樂園西岸斯奈山半島(Snaefellsnes)的旅程。
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