貝希特斯加登國家公園位於德奧邊界，可說是阿爾卑斯山腳下的仙境，卻始終得不到台灣旅行社的青睞。公園內最聞名遐邇的莫過於希特勒的鷹巢行館了。可惜，因為冬季道路積雪封閉，鷹巢僅在每年夏季對外開放。反而是坐落於德國第三高峰的Watzmann旁的國王湖，成為遊客來慕尼黑或是薩爾斯堡順遊的景點。國王湖分為上湖區與下湖區，遊客可以搭乘電力渡輪、健行或者搭纜車上山，無論夏季或冬天都對外開放。冬季的渡輪雖然只在下湖區往返，但下山活動多了個滑雪的選項。
我們用了一整天的時間，搭渡輪搭配雪地健行，從各種視角欣賞這面平靜如鏡的湖泊。
冬天的太陽起的特別的晚，若再遇上慵懶的雲，可能一整天看到的都是黑與白的世界。
國王湖的清晨，除了寧靜，還是寧靜，最吵鬧的莫過於正愁找不到食物的野鴨野雁，偶爾降落在凝結的湖面，激起不討喜的漣漪。
湖深達190公尺，終年不結冰。可能德國人比較務實，國王湖沒有水怪的傳說，也沒有太多吹捧的周邊商品，彷彿就是要遊客專心欣賞大自然的禮讚。
我穿上了昨日剛買的羽絨衣，充當國王湖的新衣，保暖程度經得起考驗。
我們遇到了來自台灣的旅行團，熱心地幫我們四人在碼頭邊合照。
而他們沒有安排搭船，僅在湖邊拍照就準備離去。大老遠飛來仙境，就這樣匆匆一瞥，是否會留下無限遐想呢?
遊客很少，每小時一班的渡輪，乘客大概只坐了一半，剛好可以維持適當的社交距離。
我們坐在船上，一邊聽著船長解說，一邊等待國王的甦醒。
下湖區的終點是聖巴托羅美教堂，也就是常常出現在風景明信片上的紅頭教堂。
塔頂不夠圓滑，被厚厚的積雪覆蓋，淹沒在大地與白雲之中。
我很好奇這裏沒有幾間房子，更不知道附近有沒有居民，
難道真的有人會專程搭渡船來這裡參加禮拜嗎?
教堂旁有兩間小餐館，以賣湖裡的鱒魚著名，但木門都緊閉著，上面貼著看不懂的德文，大概是暫停營業的公告吧。出外健行，我們的背包裡至少都有一餐的備糧，出外旅行還挨餓就太可憐了，尤其身處在冰天雪地之中。
國王湖周遭有上百條的環湖小徑，即便被白雪覆蓋，依舊有人步行過的痕跡。
我們踩在軟綿綿的鬆雪上，沿著湖岸走了一個小時左右。
這次德南寂靜森林旅行，全家都是雪褲、登山襪搭配硬底高筒登山鞋的裝備，才足以在雪地上長時間行走。
回程時差不多中午時分，乍見出睡醒的國王，色彩變得繽紛了起來。
船長室內的小喇叭，是國王湖乘船的傳統，船隻每駛到了回音牆，船長總會大聲地吹個幾首旋律，讓此此彼落的迴音在山壁間迥詠著。
國王今天精神不是太好，中午才出來沒多久，又躲回雲裡歇息了。
稍微被天光染綠的湖水，一下子又呈現回灰色調。
下午，從纜車站旁的健行路線登高，約莫一小時後，整個下湖區就在我們腳邊，樹枝編織起的畫框，將國王湖與早上搭乘的渡船，裱成一副寧靜的山水畫。
Polly問我怎麼找到這個遠眺點的? 其實不需要特別尋找，有時單純偶然地走一走，就會恰好看到一些讓人驚豔的景色。健行本身就是目的，沿路的美景只是路途的一小部分罷了。
這間是位於國王湖旁，房東介紹的餐廳。我們終於如願的嚐到湖裡的鱒魚。
德國飲食份量偏大，以肉類與澱粉為主，一開始覺得太鹹，後來知道通配上一杯啤酒一起享用剛剛好。
通常，一分餐點大約15~20歐元，加上飲料與小費，一千元台幣有找，在西歐國家中算是性價比相當高的。
