布萊德湖停留三晚後，今天動身南下到羅埃西亞的海港城市 - 里耶卡(Rijeka)。斯科契揚溶洞(Škocjan Caves)與皮蘭(Piran)是在路途中停留的觀光景點，前者是UNISCO的世界自然遺產，後者是少數斯洛維尼亞靠海的城市，也是海鹽巧克力PIRANSKE SOLINE的創始地。
在抵達斯科契揚溶洞前，會經過另一個廣為人知的波斯托那溶洞 Postojnska jama以及鄰近的Predjama Castle城堡。這一區全部都是地底石灰岩溶洞地形，只是運氣差了點，沒有蘊藏石油，但也不算最糟，至少溶洞的特殊景觀還帶來些觀光的效益。
Predjama Castle城堡搭建在地價溶洞的入口處，一樣有張剛拉過皮的外貌，與四周古老的岩壁產生極大的違和感。有鑑於之前的盧比安納與布萊德城堡的經驗，這次就不入內參觀了。
從Predjama Castle到斯科契揚溶洞，Google導航帶我們走了一條鄉間小徑，從地圖上看不出有異狀，但大約有一公里石礫崎嶇不平，四處荒蕪，嚴格說起來不是給一般車輛走的，根本就是在考驗車子越野的能力，其中有一處大約有十公分的突起，我們全部人下車，爸爸拉煞車後打一檔後猛催油門才成功扭了上去，福斯車子扭力不是蓋的。
地下溶洞可以想像成地底下的迷宮，只是平常是給河流走的，只是有意無意地被人類發現，洞內有一定的危險性，所以為了安全起見，全程都要跟著嚮導導覽，而斯科契揚溶洞冬天因為遊客稀少，一天只開放兩個梯次，分別是早上十點和下午一點。斯科契揚溶洞好數條已被發掘的路徑，其中開放給觀光客行走的僅有兩條，冬天為了管理方便，僅開放其中一條最為經典的。
參觀斯科契揚溶洞的遊客比想像中少得多，停車場上的車屈指可數，我們參加早上十點的導覽，除了我們全家，僅有另外六位來自義大利的遊客。
導遊說的英文非常道地，語速和口音像是在聽托福聽力測驗的感覺，從頭到尾帶著大家參觀，有一位不闇英文的老伯，導遊會用義大利文和他再解釋一遍，非常貼心。
這裡地底溶洞的特殊景觀，就是以前地理課本學過的南斯拉夫的喀斯特石灰岩地形，與中國雲南貴州齊名。
地底溶洞平常是漆黑一片，燈的開關由導遊控制。而環繞我們四周的鐘乳石(Stalactite)、石筍(Stalagmite)和石柱(Column)都是在伸手不見五指的世界裡逐漸形成。反覆的聽導遊說這些上百萬年的鐘乳石、石筍與石柱，除了感覺自己存在的渺小外，順便學到這三個地理名詞學上的英文單字。
進入溶洞中，全程嚴格禁止照相攝影，洞內照片皆是從官方網站中擷取。雖然不知道禁止拍照的理由為何，但我發現在兩個小時的導覽之中，我因此花更多的心思關注導遊所講解的內容，也花更多精神觀賞眼前的鬼斧神工，如果拿相機顧著拍照，肯定會分神。
因為溶洞是水走的通道，我們現在行走的步道，很可能在大雨過後，淹沒在水中。所以洞穴內的步道前前後後重新修建了好幾次，現在也可以看到以前步道的路徑。原本以為地下空氣會很潮濕，結果地底空氣意外的新鮮、溫暖。地下洞穴最怕的就是地震，幾千萬年累積而成的鐘乳石，一次地震後可能就面目全非。
在地底行走了一個半小時後，看到了出口處的陽光，這裡開始可以拿出相機照相了。
牆上掛著1986年底成功註冊聯合國世界遺產的紀念牌，導遊請我們想像，以前的探險家在還沒有發明頭燈、聲納儀時，靠著繩索、帶著蠟燭，憑著股好奇心，跟著河流，發現了這偉大的地下世界，是多麼厲害的一件事。
每個時代，總有些瘋狂的癡人，做著大家認為荒謬的事，多數失敗，但偶爾有不可思議的發現，而這些不可思議，逐漸拼湊成我們現在所理解世界的模樣。
在地底行走了一個半小時後，看到了出口處的陽光，這裡開始可以拿出相機照相了。
牆上掛著1986年底成功註冊聯合國世界遺產的紀念牌，導遊請我們想像，以前的探險家在還沒有發明頭燈、聲納儀時，靠著繩索、帶著蠟燭，憑著股好奇心，跟著河流，發現了這偉大的地下世界，是多麼厲害的一件事。
每個時代，總有些瘋狂的癡人，做著大家認為荒謬的事，多數失敗，但偶爾有不可思議的發現，而這些不可思議，逐漸拼湊成我們現在所理解世界的模樣。
當初，在選擇要去波斯托那溶洞，還是斯科契揚溶洞時，大概做了以下的結論，前者適合喜歡拍照，對於硬體設施較講究的遊客，後者適合喜歡探險，想要看到更原汁原味的地底風貌的遊客。於是，我挑了後者，非常滿意。
眼前的這條地底河流，源頭可能在奧地利高山，在斯洛維尼亞成了地下河流，然後從義大利流入亞德里亞海。陽光、空氣與水，生命最重要的三要素是沒有邊界的，為何我們終其一生還難以擺脫自己所創造出來的疆界呢?
參觀完地下溶洞，車子繼續西行，開到斯洛維尼亞海岸線最西邊的疆界 - 皮蘭(Piran)，睽違了三年，終於再次吹到亞得里亞海的風。
這裡是義大利小提琴作曲家- 朱塞佩·塔替尼的故鄉，皮蘭市中心廣場上豎立著就是他的銅像。我，匆匆地路過，當時沒有特別留心感受他的偉大。回來之後在這網站反覆地聽他的作品，才發現他的作品很耐聽，可惜同時期出現了莫札特、海頓等高手，掩蓋了塔替尼的才華，多虧這趟旅程，讓我多認識一位有才的音樂家。
這裡是義大利小提琴作曲家- 朱塞佩·塔替尼的故鄉，皮蘭市中心廣場上豎立著就是他的銅像。我，匆匆地路過，當時沒有特別留心感受他的偉大。回來之後在這網站反覆地聽他的作品，才發現他的作品很耐聽，可惜同時期出現了莫札特、海頓等高手，掩蓋了塔替尼的才華，多虧這趟旅程，讓我多認識一位有才的音樂家。
車子必須停在城外，再以步行方式入城。一開始不懂，開進市區，停車格旁都立了個告示牌，用斯洛文尼亞文寫著限當地漁民使用，爸爸新買的翻譯機派上了用場。
皮蘭古城，和許許多多亞得里亞海的小鎮一樣，曾經是威尼斯共和國的領土，以至於建築物看起來都有義大利威尼斯的風格。現在是旅遊的淡淡淡季，淡到海鷗比遊客多。
然而，看它高密度的餐廳、咖啡館與旅館，可以想像在夏天，人潮湧入時的盛況。
來到皮蘭，除了認識提琴家塔替尼外，不妨多走幾步路，盤踞在山丘上的古城牆，是十世紀時建造用來抵禦鄂圖曼土耳其入侵的堡壘。投枚小硬幣，站上城牆，整座皮蘭古城便輕易的收進相機的小框框內。
眼前最大的地標是聖喬治大教堂 (Stolina Cerkev Sv Jurija)，一柱擎天的鐘塔可說是城市裡最醒目的建築。可惜，它不像杜布羅尼克Dubrovnik或者特羅吉爾Trogir幸運的被列入世界文化遺產保護。
不知道哪位雕刻家，糊塗的將未完成的美人魚作品遺忘在海邊，坐落在亂石堆的人魚，在等待真愛，將她帶回大海，幾年了，遊客來來去去，人魚逐漸風化，珍愛依舊難尋。
傍晚，烏雲遮蔽了夕陽，天黑前大雨傾盆的下，我們在模糊的視線中，抵達了里耶卡。
里耶卡的道路是無敵霹靂的混亂，狹窄的巷弄與不清楚的標示，Google Map導航也為之瘋狂，明明近在咫尺，卻總是差肩而過，過多的單行道，不得不在市區繞圈圈，半小時後終於平安抵達住所，要不是C.W.Chen掌舵，我大概早就崩潰在這個迷宮般的城市。
一早從布萊德湖出發，歷經地下溶洞洗禮、爬上皮蘭城牆，一直到抵達里耶卡，車子行經兩百公里的跋涉，雙腳運作了13公里，體力早已透支。於是，今晚再也沒有任何出門的興致，在家裡簡單弄個晚餐果腹，就再也不想移動了。
門外又濕又冷的里耶卡，屋內暖氣熱呼呼的吹，窩在軟綿綿的被子裡，明天睡到自然醒為止。
門外又濕又冷的里耶卡，屋內暖氣熱呼呼的吹，窩在軟綿綿的被子裡，明天睡到自然醒為止。