薩格勒布市區街道錯綜複雜，進城後第一件事就把車子給還了，從此不再遷徙。
Polly 36歲生日獻給了薩格勒布，今晚，在市區內找了一間以燒烤著名的餐廳 - Batak Grill
克羅埃西亞國然是食肉的民族，一大塊肉，或者是一整盤肉平躺在餐盤上，四周完全不需澱粉或蔬菜做修飾。最後還是忍不住加點了兩份生菜沙拉。
就如同招牌上寫的，Enjoy Life就要吃好吃的!!
今晚，肉大口地咬、酒大口地喝，然後大聲的打鼾。
回家躺平前，爸媽完成了一件重要的任務。
轉角的藥局，在爸媽的詢問下，查到店裡有四十盒口罩庫存，店員還一楞一楞不知道口罩荒即將到來。口罩是英國製造的，爸媽一口氣買了十盒，露出了神氣的表情。
估計剩下的三十盒不到一天就會被一掃而空。如果知道一個月後武漢病毒會成為全球大流行，四十盒都買下來也不嫌多。口罩就像衛生紙成為了生活必須品。
嚴格說起來，我與Polly在薩格勒布市區觀光只有一個整天的時間，多虧旅遊中心詳盡的地圖與簡介，以簡馭繁的中文解說，讓觀光客可以非常有效率的吸收薩格勒布的精華。
一天要逛遍上城與下城區，免不了些許的走馬看花，有點可惜，
很羨慕C.W.Chen夫婦，有足夠的人生，悠哉的在這裡待上一星期，享受財富與時間的自由。
有一個地方，C.W.Chen夫婦每天報到，那就是多拉茲市場( Dolac Market)。露天的廣場賣的是鮮採的蔬菜水果，不僅價格便宜，種類並不輸給身在亞熱帶的台灣。
大蔥與無花果是他們最津津樂道的蔬菜，說在台灣要價錢要翻個好幾倍。
大蔥與無花果是他們最津津樂道的蔬菜，說在台灣要價錢要翻個好幾倍。
跟在台灣差不多，提菜籃來買菜的，以婆婆媽媽或叔叔伯伯居多，可能年輕人外食的居多。
薩格勒布的地理位置雖然距離海洋遙遠，但是其魚市場的規模完全不比靠海里耶卡來的遜色。價格沒因為首都而標高定價，反而有更多海鮮種類可以選擇。
位於地下室的肉舖更是不遑多讓，我理解到真正好的肉品都在市場，而不是在超市，跟台灣的狀況很類似，難怪這趟旅行在超市，很難買到令人滿意的肉品。
酒肉朋友，意味著肉要有酒襯才算的上朋友。
肉攤一旁即是賣酒的，身處南歐的克羅埃西亞，釀酒是件天經地義的事，爸媽各挑了一瓶紅酒與一瓶白酒，準備今晚好好慶祝一番。
薩格勒布是一座小山丘，尤其是古老的上城區，對於年邁的旅行者是一項挑戰，
而區分上城與下城的耶拉其恰廣場(Trg bana Josipa Jelačića)，是電車交會的交通樞紐，廣場中間的青銅雕像是克羅埃西亞的英雄 - 耶拉其恰，一位在1848年帶領克羅埃西亞軍隊擊敗匈牙利革命時的入侵。廣場旁是遊客中心，以及大大小小的咖啡館、餐飲店。可說是除了火車站外，人潮最集中的田心區。一旁的Ilica大道，商店雲集，是熱鬧的消費與商業中心。
薩格勒布城市的模型圖，乍看如棋盤格似的井然有序，如平原般的平坦市容，
與實際上有相當大的落差。
沿耶拉其恰廣場左後方爬坡向上，是薩格勒布最醒目的地標 - 聖母升天教堂（Cathedral of the
Assumption of the Blessed Virgin Mary），又稱薩格勒布大教堂，是克羅埃西亞境內最大的哥德式教堂。一旁的矮城牆，則是1512年至1521年期間，為防範鄂圖曼軍隊入侵所搭建。
Assumption of the Blessed Virgin Mary），又稱薩格勒布大教堂，是克羅埃西亞境內最大的哥德式教堂。一旁的矮城牆，則是1512年至1521年期間，為防範鄂圖曼軍隊入侵所搭建。
沿耶拉其恰廣場右後方爬坡向上，就是景點最集中的格拉代茨區(Gradec)，也是政府辦公的所在地。上到格拉代茨區，可以花十分鐘走階梯，也可以花0.5歐元體驗世界上最短的纜車(Zagreb Funicular)，一趟不到一分鐘的乘車時間，等車卻有可能要超過十分鐘，生意非常好。
今天觀察到的是，搭纜車的人比步行的多，顯示大家都懂得善用工業革命所帶來的便利。
纜車終點的羅特栩查克塔（Kula Lotrščak），每天正午十二點準時會用加農砲打出雪花般的紙片，目的是統一城內所有教堂的鐘響，當作對時的標準。雷聲般的巨響，常常把四周不知情的遊客嚇一跳，這門大砲從1877年起開始每天運作，今天，Lotrščak塔已成為KlovićeviDvori畫廊公共機構的組成部分。塔樓的底層是Art＆Gift Shop，那裡提供各種紀念品、藝術品，和獨特的珠寶。也可以買張門票登上塔樓欣賞風景。
格拉代茨區最著名的莫過於眼前的聖馬克教堂（St. Mark's church / Crkva sv. Marka），儘管名氣與氣勢不如威尼斯同名的聖馬克教堂，但他走的是小巧路線，屋頂上用馬賽克拼成的圖案(右邊盾牌象徵薩格勒布城，左邊盾牌代表克羅埃西亞境內三個王國)，就像是鋪在屋頂上的一張毛毯，是一般教堂少有的特色。
面對聖馬可教堂右邊為總督府，左側是國會，還有法院、政府行政單位都集中於此。
面對聖馬可教堂右邊為總督府，左側是國會，還有法院、政府行政單位都集中於此。
格拉代茨區薩的街燈至今還保留著通煤氣的方式，每天傍晚有點燈人一一的為城市點燈，等到隔天天亮在默默的做熄燈的動作。路旁商店用醃製蘿蔔罐頭，非常可愛，真想帶一瓶回家，薩格勒布，是一個充滿藝術氣息的小城。
沒來薩格勒布之前，不曉得這裡有這麼迷人，薩格勒布的觀光正悄悄的萌芽，非常有潛力，
相信不久之後，大家對於克羅埃西亞的印象，不再是只有杜布羅尼克與十六湖國家公園。
就像是一顆未被發現的璞玉，趁著價格還沒被炒翻天時，
好好享受這裡樸實的價格與自在的氛圍。
牆裂了，可以用心修補，心若碎了，該如何拼湊?
領帶的緣由，來自於十七世紀的克羅埃西亞軍人脖子上的領巾，後來被法國人越改良越長，
成為我們現今所熟悉的領帶。紅白棋盤格圖案是克羅埃西亞的象徵，在運動賽事上尤為常見。
Big 5是克羅埃西亞版的麥當勞，食物口味大同小異，但環境乾淨許多。
出們旅行通常不太會選擇速食餐廳，但是今天上午實在是走到腳痠，剛好路過Big 5就給他一個機會。午餐之後，爸媽回家歇息，我和Polly繼續探索下城區。
下城區大致上是從耶拉其恰廣場到火車站間1公里的範圍，景點之間較為分散，也因此有了上城區沒有的壯闊感。
國家歌劇院是金黃色的巴洛克式建築，
爸媽幾天後曾試圖買票想進去聽歌劇，售票員好心的和他們說內容是講克羅埃西亞語，怕他們聽不懂，所以沒有賣票給爸媽。醉翁之意不在酒，爸媽在台灣國家音樂廳聽了無數場音樂會，其實也是沒有一場聽得懂的。
不像一般城市中央車站前的繁華景象，薩格勒布車站前是一大片廣場
(King Tomislav Square)與公園，火車站旁還有一大片植物園，
所有的商業活動都在地下街進行。
Tomislav是克羅埃西亞第一位國王，搭配背後的薩格勒布美術館，頗有軍臨天下的氣勢。
薩格勒布車站為十八世紀新古典主義建築，是克羅埃西亞境內最大的車站，不愧為首都車站。只是，克羅埃西亞國內的鐵路網並不發達，不但路線單調、班次非常稀少，大多數的觀光景點都無法靠火車抵達。在克羅埃西亞旅行，租車自駕是最經濟又方便的移動方式。
在太陽下山之前，在雙腿喊救命之前，
我與Polly用一天的時間，將薩格勒布囫圇吞棗的走了一遭，參觀博物館，就留給下回有機會再來時。尤其是戰爭攝影博物館(Image of War - Photography Museum)與失戀博物館(Museum of Broken Relationships)，光看Tripadvisor上的分享，就讓人心動。
下次，薩格勒布這可愛的城市，要多待個兩三天。
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